Дефекты могут быть разные, а результат один: повышенные расходы на отопление. Нередко дополнительное утепление оборачивается обратным эффектом: платежи за газ и электричество растут. А через несколько лет зимней эксплуатации основательно утепленный дом и вовсе перестает держать тепло.
Что мы делаем неправильно?
До 70% производимого любыми отопительными системами тепла уходит на улицу именно через оболочку здания — его стены, кровлю, чердачное и подвальное перекрытия. Еще около 30% — через вентиляцию.
Для владельца городской квартиры теплопотери через одну-две наружные стены неприятны, но не критичны: перерасход оплачивается в складчину — с соседями. Односемейный двухэтажный дом 150–200 кв.м — это уже больше 450 кв.м ограждающих конструкций; бороться с «отоплением улицы» хозяину приходится в одиночку.
Видимо, объяснение здесь одно: европейцы поддерживают своих производителей материалов, мы — своих поставщиков энергоносителей. Как результат, обогрев коттеджа, построенного в Ленинградской области в соответствии с российскими стандартами тепловой защиты (СП 50.13330.2012), будет обходиться примерно вдвое дороже, чем отопление дома, утепленного по аналогичному финскому стандарту (National Building Code of Finland, Part D3).
Утеплять «с запасом»? — Да. Но только дом постоянного проживания
Если живете за городом постоянно, то разумно будет утеплить свой дом сверх российских нормативов. Причем еще на стадии проектирования, когда затраты (на утепление цоколя дома и лишний слой в пять — десять сантиметров утеплителя) в общей смете относительно невелики.
Если вы эксплуатируете дом в режиме «дача» (летом — постоянно, зимой — наездами, с периодическим протапливанием), то сверхнормативное утепление стен и кровли не окупится. К тому же оно может значительно увеличить ваши расходы на отопление и при этом сократить срок службы строения.
Во-первых, утеплив дом, вы, скорее всего, перестанете консервировать на зиму пустующие помещения и начнете поддерживать в них более комфортную температуру. Во-вторых, герметичное дополнительное утепление удерживает не только тепло, но и конденсат, который усиленно образуется при быстром прогреве помещений во время коротких зимних визитов.
Почему после утепления дачи расходы на отопление могут возрасти?
- Психологический момент: вы перестаете экономить. «Так хорошо утеплили, что теперь окна не закрываем и всю зиму ходим по дому в одних футболках».
- Ошибки при монтаже дополнительного утепления приводят к нарушению температурно-влажностного режима. Утеплитель, намокший от конденсата, из теплоизолятора превращается в теплообменник.
Самая главная ошибка при строительстве — ориентир на мягкие российские требования к утеплению, прописанные в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Отечественные нормативы ориентированы на поточное индустриальное строительство и отопление дешевым газом.
Действительно, «большим» стройкам предшествуют теплотехнические расчеты. С дачниками и частниками все проще: строительные организации предлагают им готовые решения — по принципу «как у соседей». То есть, если, к примеру, заказчик из Московской или Ленинградской области выбирает «зимний» дом, ему предлагают «каркасник» с 20 см минераловатного утеплителя, 30 см газобетона и 25–30 см минераловатного утепления верхнего перекрытия либо совмещенной кровли.
Да, обозначенные варианты вписываются в российские нормативы тепловой защиты для жилых зданий, но серьезно не дотягивают до аналогичных европейских стандартов. В то же время, петербургский домовладелец на каникулах в Финляндии обычно убеждается, что в домах его соседей по климатической зоне и стены толще, и «шапка» подкровельного утепления — раза в два массивнее.
Недостаточное утепление порождает целый букет проблем. Во-первых, замена предусмотренных проектом материалов аналогами с физическими свойствами, отличающимися от расчетных, приводит к тому, что реальные показатели тепловой защиты не дотягивают даже до мягких российских стандартов.
В-третьих, проблему усугубляют ошибки монтажа парозащитных пленок и покрытий. Их тоже целый букет: неправильный подбор материалов, несоблюдение вентзазоров, монтаж не той стороной и т.п. Примечательно, что последствия этих ошибок начинают проявляться не сразу, а также через несколько лет, когда конструкции, которые они призваны защищать, уже набрали влаги, а бракоделов и халтурщиков и след простыл.
В-четвертых, урон теплозащите наносят грызуны и кривые руки. Мыши прогрызают ходы в пенополистироле и вьют гнезда из минваты. А каждый гвоздь, забитый в утепленную стену, это мостик холода, вокруг которого конденсируется влага. Избыточная влажность провоцирует размножение плесневых грибков. Металлоконструкции — корродируют, а многократные циклы замерзания-оттаивания в межсезонье, при переходе температуры наружного воздуха через нулевую отметку, не щадят ни кирпич, ни бетон.
И, наконец, как мы уже сказали, при дачном режиме эксплуатации (когда дом протапливается периодически, но всегда основательно и от души) и газобетон, и минераловатные утеплители, набирающие избыточную влажность в отопительный сезон, просто не успевают высыхать до лета и также теряют теплозащитные свойства.
Это главные вопросы, которые задает хозяин холодного дома. Часто местные «умельцы» предлагают решить проблему теплопотерь за счет тотального дополнительного утепления. Рецептов на сей счет — множество, но и проблем не меньше. Основные свойства материалов, которыми оперирует строительная теплофизика — это:
- теплопроводность (чем она ниже — тем лучше);
- термальная масса (способность аккумулировать тепло);
- влагопроницаемость.
Нужно понимать, что любое дополнительное утепление изменяет режим тепло- и влагообмена.
Ответ: лучше снаружи
Теплоизоляционные материалы лучше располагать снаружи. Внутри — массивный теплоемкий материал, который способен прогреваться, а при снижении параметров отопления — отдавать тепло. Необходимость утеплить стену дома изнутри возникает при невозможности наружного утепления (например, из-за высокой стоимости фасадных работ).
«Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои (СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», п. 8.8)».
«Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой» (СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», п. 8.11).
Другими словами, стену из керамического кирпича или газобетона можно закрыть пенополистиролом только с одной стороны (изнутри). При этом, если стена не северная, и время от времени прогревается солнцем — без фатальных последствий.
Факт: Утепленное изнутри помещение быстро прогревается, но так же быстро остывает. Поэтому для компенсации термальной массы и соблюдения требований пожарной безопасности пенополистирол в помещении необходимо надежно изолировать листовыми материалами на гипсовой основе (например, двойным слоем гипсокартона) и штукатурками.
Каменные дома долго прогреваются, но так же долго остывают, работая как тепловой аккумулятор и сглаживая суточные перепады тепла. Это свойство делает каменные дома более комфортными, чем, к примеру, каркасные или деревянные, которым не хватает термальной массы. В деревянном или каркасном доме, рассчитанном на постоянное проживание, роль теплового аккумулятора может играть кирпичная печь, или бетонная стяжка пола первого этажа — это именно те элементы, которые превращают утепленный дом в зимний.
ПО ТЕМЕ…
Плюсы и минусы: Печное отопление в частном доме
Обращайте внимание на влагопроницаемость — это очень важно!
- Область применения пенопласта, листового экструдированного пенополистирола с низкой паропроницаемостью — утепление монолитного железобетона (фундамент, цокольный этаж, монолитные перекрытия) и создание теплой отмостки вокруг дома.
- Пенополистирол имеет низкую влагопроницаемость, поэтому «дружит» с негигроскопичным бетоном и кирпичом.
- Область применения рулонной минеральной ваты на основе кварцевого волокна — утепление перекрытий и малоскатных кровель, которые не желательно перегружать.
- Минваты на кварцевой основе легче базальтовых, но обладают повышенной гигроскопичностью, а потому требуют защиты от влаги пароизоляционными пленками мембранами — как изнутри, так и снаружи.
- Подбор пленочной пароизоляции производится по тому же принципу, что и при утеплении стен: изнутри — пленка с пониженной паропроницаемостью, снаружи — паропроницаемая супердиффузионная мембрана, защищающая от капель сверху, но не препятствующая выходу пара снизу.
Несмотря на то, что российские СНиПы такой вариант утепления не рекомендуют, об утепление стен дома снаружи пенополистиролом чаще всего задумываются владельцы больших строений, зимний обогрев которых обходится в значительные суммы. Но ошибки и просчеты здесь обходятся еще дороже. Если это дом в районе с повышенной влажностью, непродуманными системами вентиляции и «рваным» режимом эксплуатации, утепление фасада дома из газобетона снаружи пенопластом может серьезно сократить срок службы строения. Причем последствия в виде грибковой плесени и осыпающегося бетонного крошева могут во всей красе проявить себя лет через пять — после окончания гарантийного срока.
Поэтому если ваш дом не на горке, а в сырой низине, то гораздо менее травматичный вариант утепления фасадов снаружи — листовые материалы на основе базальтовых ват, закрываемые паропроницаемой штукатуркой либо (разумеется, с соблюдением рекомендованных зазоров) навесным фасадом. Такой вариант утепления стен также подходит для деревянных и каркасных домов.
В утешение домовладельцам, столкнувшимся с тем, что стены «не греют», отметим: тотальная дополнительная обшивка — не всегда необходимая мера. В большинстве случаев, чтобы восстановить утраченные теплозащитные свойства, достаточно провести тепловизионное обследование и по его результатам отремонтировать «тонкие» места.
Важно: Если стены и утепленные перекрытия не держат тепло из-за намокания, сначала разбираемся с причинами, высушиваем всё и принимаем меры, препятствующие конденсации и проникновению влаги — внутри и снаружи. В противном случае ваши усилия по дополнительному утеплению превратятся в сизифов труд.
ПО ТЕМЕ…
1. Дефекты утепления подкровельного пространства — самый распространенный источник повышенных теплопотерь. Труднодоступных уголков, нуждающихся в утеплении, под крышей значительно больше, чем где бы то ни было. Работать под самым коньком, да и следить, чтобы рабочие не схалтурили при укладке утеплителя, неудобно, а потому дефекты и пропуски здесь встречаются чаще всего. Между тем, по законам физики, тепло устремляется вверх, и даже мелкие оплошности при монтаже ведут к ощутимым теплопотерям.
Что делать, если халтура обнаружилась слишком поздно? Универсальных рецептов не дадим (этому вопросу мы посвятим отдельную публикацию), но скорее всего, придется частично разбирать обшивку изнутри, менять подмокший утеплитель и внутреннюю пароизоляцию.
2. «Мостики холода» на стыке цоколя, перекрытия первого этажа и наружных стен, щели в обвязке и нижних венцах сруба приводят к подсосу холодного воздуха с улицы и сквознякам. При такой проблеме обычно дует из углов, из-под плинтусов, а по полу гуляет ветер. Лечение: проконопатить и загерметизировать щели, утеплить цоколь экструдированным пенополистиролом.
4. Дефекты монтажа оконных блоков и дверных коробок. В последние годы монтаж оконных и дверных блоков производится при помощи монтажной пены. Но монтажники часто оставляют пропуски, через которые в помещение также поступает холодный воздух. К тому же монтажная пена разрушается под воздействием солнечного ультрафиолета. Если строители долго тянули с заделкой наружных откосов и монтажом наличников, она будет крошиться, как хлеб. Такую работу придется переделывать.
5. Входные металлические двери — не просто «мостик холода», а теплообменник, который выстудит любое помещение. Утепление полотна входной двери в частном доме бесполезно — тепло все равно будет уходить через щели и металлическую коробку. Единственное спасение — дополнительная деревянная дверь и тамбур при входе.
6. Окна. Даже самый лучший двухкамерный стеклопакет имеет сопротивление теплопередаче не больше 0,57 (м²×°C)/Вт, то есть, почти на порядок ниже, чем утепленная пенополистиролом стена. Чуть более эффективно так называемое скандинавское окно: стеклопакет плюс дополнительное одинарное остекление в отдельной раме. Если вы любитель больших окон, придется полюбить и плотные шторы, которые также снижают теплопотери.
ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Расскажите, как вы боретесь с теплопотерями. Удалось ли вам избежать ошибок при утеплении наружных стен и других частей дома? И снизились ли затраты на отопление?
Originally posted 2019-01-25 09:28:50. Republished by Blog Post Promoter
