Древесина — материал живой и капризный, она «обижается» на тех, кто подходит к делу без души и соответствующей подготовки.
1. Чтобы получилось «серебро»
Незащищенная хвойная древесина под воздействием солнца и дождя дубеет, начинает «серебриться», теряет органические составляющие. Она становится «звонкой» при постукивании, приобретает почти каменную прочность и становится неинтересной для грибковой плесени. Это свойство используется при строительстве из так называемого сухостоя (на фото выше).
► Если у профессионалов есть опыт
«серебрения» фасадов — приглашаем поделиться в комментариях
«Мы захотели сделать фасады «живого» цвета состарившегося дома, — рассказывают Алексей Дунаев и Марианна Запольская, архитектурное бюро “ПРОЕКТ905”. — Здание довольно большое, но в таком цвете кажется меньше». Алексей восстановил старую шведскую технологию обработки дерева, самостоятельно сделал выкрасы, передал на производство нужный образец и инструкцию по старению материала. Правда, на производстве сосна оказалась более молодой, чем те доски, над которыми экспериментировал Алексей, и материал неожиданно приобрел зеленоватый оттенок: «Это был ужасный цвет! Но за сезон дом почернел до нужного оттенка».
Подробнее — в статье о проекте этой дачи в Тарусе
Для этой цели используют прозрачные и полупрозрачные составы для древесины — их называют лессирующими или лазурями. Как правило, лессирующий состав для деревянного фасада — это два в одном: антисептик и декоративное покрытие.
Лазури на масляной основе хорошо впитываются и могут колероваться в разные оттенки — от натуральных до насыщенных.
Поэтому, как говорится, — только на ваш страх и риск. Либо морально готовьте себя к тому, чтобы через несколько лет, когда вы вдоволь насладитесь «первозданным» видом фасада, все-таки покрыть его укрывной краской. Либо сразу берите лазурь с тонировкой — возможны варианты вроде «белого масла» (тогда древесина будет выглядеть чуть светлее, чем исходная).
Покрасить деревянный дом снаружи, вернуть ему былую свежесть помогут укрывные краски. Текстуры под ними уже не видно — она лишь угадывается.
Важно: Использование укрывных красок требует предварительной обработки поверхности грунтовками и праймерами, содержащими «убойное» количество антисептиков. Тогда как в пропитках и лессирующих покрытиях эти компоненты уже включены в состав.
- Краски на олифе и алкидная краска
Использование масляных красок на основе льняной или синтетической олифы — скорее, дань традиции. Масляные краски долго сохнут и имеют резкий запах, но считаются у адептов «всего натурального» самыми экологичными. Увы, под определением «масляная краска» в наше время встречаются и дружественные древесине составы на основе натурального льняного масла, и обычная «синтетика».
Второй традиционный вариант, но уже «совковый» — алкидные эмали («классика жанра» — ПФ—115 поверх грунтовки ГФ—021). По сути это те же масляные краски, но на основе синтетических компонентов. Грунт ГФ-021 намертво «вгрызается» в любую поверхность, в том числе деревянную.
Важно: Срок службы покрытия — относительно невысок: обновлять его придется через 3–5 лет. И добиться «мебельного» качества больших деревянных поверхностей, используя традиционные масляные и алкидные краски, практически невозможно. Высыхая, такие краски поднимают ворс. А ошкуривать поверхности придется вручную. При машинной шлифовке краска подплавляется и «смазывается».
- Современные укрывные составы
Укрывные акриловые краски позволяют добиваться мебельного качества древесины, и даже «эффекта пластика» (некоторым это нравится). Некоторые поставщики рекомендуют такие составы и для освежения наружных деревянных стен.
Увы, чудес не бывает. «Мебельное» качество достижимо в двух случаях: во-первых, в интерьере, во-вторых, при мебельном качестве исходного материала. Если ваш дом обшит «подвяленной» вагонкой или блок-хаусом с ближайшей стройбазы — разочарования почти неизбежны: древесина — материал живой и капризный, она, скорее всего, не захочет выглядеть «как пластик».
Акриловое покрытие может быть на водной основе либо устойчиво к солнечному ультрафиолету, но оно не только высыхает, но и полимеризуется, набирает прочность в течение нескольких недель. И наглухо «запечатывает» поверхность.
В то же время акрилаты — производные акрила — позволяют химикам управлять свойствами материала, например, получать «дышащие» фасадные краски.
С незапамятных времен в Скандинавии дома и хозпостройки красили в характерный кирпично-красный цвет — так называемой фалунской краской (Швеция), или «пунамаали» (это не торговая марка, а почти нарицательное — в переводе с финского красная краска).
В оригинальном варианте такая краска не требует какой бы то ни было подготовки поверхности и образует исключительно стойкое к выгоранию покрытие. Но она подходит только для шероховатой нестроганой древесины, и на нее не ляжет никакая другая краска.
Самая плохая идея — покрыть наружные стены светлой или бесцветной защитной пропиткой для древесины в расчете на несколько лет сохранить дом «как новый», а потом — «добавить глубины» и затонировать стены, либо покрасить их укрывной краской.
Увы, переделывать всегда сложнее, чем делать правильно. Колерованные пропитки поверх светлых и бесцветных составов, скорее всего, лягут пятнами. Хотя, если вы по натуре экспериментатор — экспериментируйте, но на маленьком фрагменте-выкрасе. Вдруг получится неожиданно живописный декоративный эффект?
Предварительная обработка (ошкуривание, обработка антисептиками, грунтовка) фасадной доски до монтажа значительно снижает последующие трудозатраты. Это оправданное решение для деревянной вагонки, блок-хауса и планкена, когда требуются скорость и аккуратность. Сегодня производители погонажа и профилированного материала предлагают окраску в заводских условиях.
Конечно, если речь о сложных составных цветах или полупрозрачных покрытиях, имеется риск получить живописные стены повышенной «полосатости». Когда это не тот эффект, которого вы намерены добиться, лучше ограничиться заводской грунтовкой и нанесением основного слоя краски. Финишный — наносится по месту, после монтажа.
Ускорить работу помогает «ванна» для антисептической обработки материала — его погружают в водорастворимый антисептический раствор. Ванну просто сделать на участке, а скорость работы возрастает в разы. Выглядит как своего рода траншея необходимой длины, накрытая полиэтиленовой пленкой. В нее наливается растворенный в требуемом количестве воды концентрат. Таким образом удобно обработать любые доски и блок-хаус.
- Можно ли красить по старой краске?
Лучше не стоит. При покрытии ранее окрашенной стены укрывной краской поверхность требует специальной подготовки. Здесь все как с перекрашиванием старой мебели.
- Механическая обработка: снятие старой краски корщетками, ошкуривание шероховатостей и поврежденных мест.
- Обработка проникающими антисептическими составами на водной основе (она может быть сплошной или выборочной — это зависит от состояния стен). Особенно важно обработать старый деревянный дом.
- Шпаклевочные работы — устранение трещин, выбоин, сучков пластичными шпаклевками по дереву.
- Нанесение грунта (грунтовки для наружных работ по дереву также имеют в своем составе антисептики, они могут быть бесцветными либо пигментированными). Возможный вариант — нанесение базового (выявительного) слоя краски.
- Шпаклевка и ошкуривание выявленных неровностей.
- Финишное окрашивание.
_________________________
БОЛЬШЕ ФОТО…
► Деревянные фасады домов
_________________________
ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Чем, на ваш взгляд, лучше обработать сруб бани или деревянного дома снаружи? Возможно, вы сами пытались покрасить старый деревянный / бревенчатый дом — расскажите, что из этого получилось!
