Правду о теплых полах надо искать не на сайтах производителей, а на строительных форумах. Это там можно встретить отзывы вроде «плохо греет», «пользовались пару месяцев, а потом бросили»,«установили пол, кран стал щипаться током», «счета за энергию выросли втрое», «водяной теплый пол в квартире постоянно протекает» и т.п. Чтобы не влиться в критический хор противников электрического или водяного теплого пола в доме, давайте разбираться, какие бывают теплые полы, какой теплый пол лучше – водяной или электрический – и как использовать их с максимальной пользой.
Вопрос, на первый взгляд, глупый: естественно, для комфорта. Но под комфортом мы подразумеваем разные вещи. Если теплый пол вам нужен, чтобы, не ежась, ходить босиком по холодному кафелю — хорошо, можно сразу переходить к техническим нюансам. Другое дело, если вы таким образом пытаетесь поднять температуру в ванной или победить сырость (грибок). В этом случае теплый пол —возможно, не лучшее решение проблемы.
Ванную комнату в типовых квартирах обогревает водяной полотенцесушитель: его мощности должно быть достаточно для создания комфортной температуры в помещении площадью до 5 кв.м. Если же в ванной холодно, то, скорее всего, проблемы в теплосети — вода к вам приходит холоднее, чем следует. С этим недостатком имеет смысл побороться.
Полотенцесушитель встроен либо в систему горячего водоснабжения, либо в систему отопления. Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг…» определяет следующие температурные минимумы для горячей воды в точке разбора: не менее 60 градусов Цельсия для открытых систем централизованного теплоснабжения, не менее 50 — для закрытых. Действующий СанПиН 2.1.4.2496−09 независимо от применяемой системы теплоснабжения ставит планку на 60 градусах (температура, при которой погибают стойкие инфекционные возбудители).
Что касается отопления, то упомянутое выше постановление обязывает коммунальщиков нагревать жилые помещения до 18 градусов, а ГОСТ Р 51617-2000 устанавливает конкретный минимум для ванной — 25 градусов на внутренней стене комнаты.
Зачем нужны эти цифры и нормы? Затем, чтобы, руководствуясь ими, потребовать от управляющей компании перерасчета платы за ЖКУ и решения проблемы с теплоносителем. Например, утеплить трубы в подвале, или заставить соседей демонтировать водяной теплый пол в квартире, остужающий воду в стояке.
Другой вариант — так как полотенцесушитель может быть водяной или электрический, то дополнить или заменить водяную «змейку» электрической «лесенкой». Затраты на электричество по сравнению с электрическим теплым полом будут сопоставимы, зато монтаж — намного проще.
Поможет ли не простужаться?
Некоторые родители монтируют теплые полы во всем доме, считая, что это хорошо, чтобы «дети не простужались». Это заблуждение: если в комнатах нормальная температура, а под вами — не промерзший подвал, дополнительно утеплять пол не нужно. В крайнем случае можно постелить в детской пробку, а в ванной — мягкий коврик. Чтобы дети действительно не простужались, нужно укреплять их иммунитет — например, закаливанием, для которого теплый пол — водяной или электрический — будет только помехой.
Поможет ли бороться с плесенью?
Пара слов по поводу плесени. Теплый пол действительно помогает бороться с сыростью. Но основная причина размножения грибка, как правило, заключается в хилой вентиляции. Траты на принудительную вытяжку и теплый пол несопоставимы. Тем более, что, какие бы теплые полы вы ни выбрали, второе без первого в борьбе с грибком просто не имеет смысла.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
История с черными пятнами: как победить грибок в ванной?
Помимо того, что пол теплый и по нему просто приятно ходить, он выступает как встроенный обогреватель. Для больших (более 5 кв.м) ванных это актуально всегда, а для остальных — уместно в периоды межсезонья, когда на улице уже/еще холодно, а отопление уже/еще не работает.
Обогрев помещения при помощи теплого пола предпочтительнее без радиаторов, так как воздух прогревается снизу вверх (ноги в тепле, голова в прохладе) и равномерно по всей площади. Так как трубы и кабели спрятаны, такой пол не сушит воздух. В южных регионах теплый пол позволяет вовсе отказаться от централизованного отопления в доме.
При помощи теплого пола с термостатом можно поддерживать в комнате температуру, оптимальную лично для вас. Если говорить о ванной, то теплый кафельный пол быстро высушивает капли воды и коврики. Наконец, можно убрать с глаз долой стационарный полотенцесушитель, если того требует дизайн-концепция.
Помимо финансовых трат, у теплых полов под стяжку есть еще один побочный эффект: они заметно поднимают уровень пола — до 15 см в зависимости от диаметра труб и кабелей и толщины слоев «пирога». Это означает не только «понижение» потолков, но и перепад высот на пороге. Если для вас это существенная проблема, лучше выбирайте теплые тонкие электрические полы, не требующие стяжки, или делайте пол сразу во всей квартире (доме). Поднятый уровень пола можно использовать и во благо — например, встроить душевой поддон или протянуть под полом канализационные трубы.
Какие теплые полы лучше — водяные или электрические?
Действительно, бывает водяной и электрический теплый пол. Первый греет пол при помощи горячей воды, циркулирующей по контуру. Второй — за счет нагрева кабеля или другого материала от электросети. Теплый водяной сложнее в монтаже — теплый электрический, как правило, дороже в использовании.
Водяной теплый пол под стяжкой сложнее в ремонте, в то время как электрический пол в доме можно «прозвонить» и точечно решить проблему. Еще один нюанс связан с высотой помещения: водяной пол уменьшит ее значительнее, чем электрический, так как труба все равно толще кабеля.
Велик соблазн вывести трубу для теплого пола в ванной от стояка с горячей водой? Учтите, что это решение может дорого вам обойтись. Во-первых, водный теплый пол в квартире, с подогревом от общей тепловой магистрали или горячего водоснабжения, запрещен законом. Такую перепланировку вам не согласуют никогда —соответственно, продать квартиру будет непросто. Во-вторых, приличные компании не возьмутся за такой заказ, а «частник» не будет отвечать за свою работу, так что если какой-то узел потечет, ремонт у соседей оплатите вы. В-третьих, если делать водяной пол в квартире, неизбежно уменьшится температура воды на выходе — и если вы думаете, что соседи не заметят разницы «до и после», то сильно ошибаетесь.
Зато водяной теплый пол — отличное решение для загородного дома: более экономичное, чем электрический аналог.
Электрический теплый пол может быть кабельным и пленочным. Они отличаются способом нагрева, так и способом монтажа.
В первом случае нагревающим элементом в системе служит кабель (он называется резистивным), преобразующий электричество в тепло, а за комфортный климат отвечает терморегулятор с датчиком температуры.
Нагревательные кабели отличаются диаметром: чем толще (2-10 мм) — тем мощнее (до 20 Вт/п.м). Выбор диаметра зависит от того, основное это будет отопление в комнате или дополнительное, от типа помещения, наличия внизу подвала и, конечно, от обогреваемой площади и толщины стяжки.
Для определения мощности кабеля есть специальная таблица, так что лучше произведите расчеты до похода в магазин, либо попросите все рассчитать при вас. В среднем для ванной оптимальная мощность кабеля 150-180 Вт/кв.м. Если общая мощность пола превышает 2 кВт, понадобится вывести отдельный провод от электрощитка со своим автоматом. Впрочем, это имеет смысл сделать в любом случае (см. пункт «Может ли теплый пол ударить током?»)
Еще одно отличие кабелей связано с мощностью электромагнитного излучения, но о нем чуть позже.
Есть и альтернативный тип кабеля, выпускаемый несколькими западными компаниями и пригодный для устройства теплых полов, — саморегулирующий — тот самый, что используется для обогрева труб и водостоков. Нагревающий элемент в нем – полупроводниковая матрица, зажатая между токопроводящими жилами. С таким кабелем можно сэкономить на перегревах и терморегуляторах: каждый его участок сам ориентируется на температуру окружающей среды, теплея или охлаждаясь по ситуации.
Минус — не получится быстро нагреть комнату. Кроме того, многим кажется, что «самрег» слишком теплолюбив. Наконец, монтаж кабеля придется делать по «советам бывалых», так как внятных инструкций на этот счет мало.
Черный пол выравнивают, затем кладут теплоизоляцию (пенополистирол, пробковый утеплитель и т.п) и слой защищенной алюминиевой фольги (или другого отражающего покрытия), чтобы избежать теплопотерь. Обычная фольга не годится —она испортится под воздействием щелочной среды в стяжке. Сверху на монтажную ленту (а иногда —на армирующую сетку) фиксируют нагревательный кабель.
Укладывают его обычно «змейкой» (петлями) или «спиралью» (кругами) с определенным шагом. Последний рассчитывают так: площадь обогрева умножают на 100 и делят на длину кабеля. Расстояние между ближайшими проводами не должно быть больше 50 см и меньше 5, в среднем – около 20 см. Места, где будет стоять сантехника или мебель, следует обойти с запасом в 10 см – иначе кабель может выйти из строя раньше срока, а мебель — испортиться.
Нельзя прокладывать кабель рядом с другими нагревающимися элементами – например, радиаторами. Минимальное расстояние от стен — те же 10 см. Линии не должны касаться друг друга или пересекаться между собой. Обязательно сохраните схему размещения проводов, чтобы случайно не повредить кабель при ремонтных работах.
Предпоследний штрих – монтаж терморегулятора и тестовый пуск.
Устанавливается не ниже, чем 30 см от пола, а термодатчик — на полу в гофротрубке. Один ее конец закрывают заглушкой, из другого выводят провода к термостату. Если речь идет о кабельном поле, то трубку с датчиком закрывают стяжкой, а если укладывается термомат, то под нее делают штробу.
Как сэкономить на терморегуляторе?
Терморегулятор задает теплому полу температуру.
Они могут идти в комплекте, а могут и продаваться отдельно. Бывают простые и программируемые. Вторые дороже, но эта разница окупится экономией на электричестве. Термостат-программатор позволяет выставить время, когда пол должен быть теплым, и нужную температуру. Таким образом, ночью пол будет прохладный, а перед вашим пробуждением нагреется. Его можно отключить на рабочее время в будние дни и избавиться от холостого обогрева ночью.
Уложенный кабель закрывают слоем бетона — он будет главным проводником тепла. Обычно делается цементно-песчаная стяжка с добавлением пластификатора (важный компонент, защищающий бетон от растрескивания), но и некоторые виды гипсовых смесей адаптированы под теплые полы, так что читайте инструкцию.
По краям комнаты располагается демпферная лента — она спасет стяжку при расширении от нагрева. Бетонная стяжка должна быть не менее 3 см толщиной, а более 5 см — уже нерационально. Итого, с учетом теплоизоляции и выравнивания, пол может подняться на 5-10 см.
Совет: Стяжка сохнет 28 дней, и в течение этого срока не рекомендуется включать теплый пол: бетон, конечно, быстрее высохнет, но прослужит меньше, так как не набрал прочности. Более того, и после полного высыхания ему нужна будет «акклиматизация» —повышайте температуру постепенно.
Если у вас нет месяца на просушку, выбирайте полусухую стяжку (сохнет неделю) или присмотритесь к термоматам — это тот же резистивный кабель, но уже закрепленный на стекловолкнистой или текстильной сетке. Продается такой «теплый пол» в рулонах, сетку можно резать, главное — не повредить провод. Разложить его в комнате — дело на полчаса.
Кабель на электрических матах — небольшого диаметра и невысокой мощности (около 10 Вт/п.м.), но зато он не требует стяжки, так что теплоотдача не страдает (достаточно 100-130 Вт/кв.м). Сверху, после тестового пуска системы, укладывают плитку. Сохнет клей неделю, после чего полом можно пользоваться. Быстро, удобно, практически не «съедает» высоту помещения, но примерно вдвое дороже обычного кабельного пола.
Кстати, термоматы можно класть прямо на старую плитку, без дополнительных манипуляций.
Без стяжки кладутся и электрические пленочные полы. Они бывают двух видов — инфракрасные и биметаллические. Внешне они похожи: тонкие греющие элементы запаяны в лавсановую или полиуретановую пленку, по бокам которой проходят токоведущие шины. Однако принцип действия пленок отличается. Первые — карбоновые и графитовые — работают в инфракрасном диапазоне, то есть нагревают не воздух, а предмет над собой (мебель, покрытие). Поэтому пол может быть теплым, а само помещение — прохладным. Вторые имеют тонкие двухслойные нагревательные элементы из меди и алюминия: они действуют по принципу обычного греющего кабеля.
Чаще всего на рынке предлагаются инфракрасные пленочные полы. Они продаются рулонами шириной от 50 см до 1 м. Карбоновая паста может быть нанесена полосами или сплошным покрытием (блоками). Второе предпочтительнее, но дороже.
Пленочные полы кладутся на теплоотражающую подложку. Полосы не должны перекрывать друг друга. Кроме того, нельзя ставить на обогреваемую поверхность мебель – иначе этот фрагмент пола выйдет из строя от перегрева. Плюс такой технологии в том, что остальной пол при этом продолжит работать.
Инфракрасные полы экономичнее кабельных: чтобы пол был теплым, такой системе достаточно 70 Вт/кв. м. Пленку можно монтировать и на стену.
В чем плюсы и минусы пленочных полов?
Эта, безусловно, перспективная технология имеет свои плюсы и минусы. Преимущества — доступная цена, простота укладки и тонкий (не более 5 мм) слой материала, не меняющий уровень пола. Электрический пленочный пол можно класть сразу под напольное покрытие: он не нуждается в стяжке. Главный минус — почти все из них не годятся для влажных зон, так как не имеют заземления и надежной гидроизоляции. В качестве альтернативы для пленочных полов предлагается специальная заземляющая пленка, защищающая от поражения электрическим током. Насколько она эффективна и какие теплопотери происходят при ее укладки, доподлинно пока неизвестно — это новый продукт на рынке.
Для укладки под плитку выпускают стержневые маты: то инфракрасный теплый пол в виде «лесенки» нагревательных стержней. Стержни из карбона, графита и серебра укладываются в плиточный клей как термоматы.
Здесь научное и бытовое мнения расходятся. Некоторые граждане утверждают, что ощущают электромагнитное поле кабельной системы, и винят его в головных болях. Производители усмехаются — тогда у вас должна болеть голова от любых проводов под напряжением. Мощность электромагнитного излучения от двужильного кабеля в теплом полу меньше предельно допустимой нормы в 300 раз, а от одножильного — в 60. Иными словами, ни один из них не должен влиять на ваше самочувствие. Тем более в ванной, где мы проводим не так уж много времени. Но если волнуетесь на этот счет — выбирайте двужильный кабель: его жилы компенсируют электромагнитные поля друг друга.
Может ли теплый пол ударить током?
Может, если он некачественный или неправильно смонтирован. Не стоит экспериментировать с дешевыми неизвестными брендами, особенно если они предлагают «суперсовременные наноразработки секретных лабораторий». Нельзя использовать в качестве нагревающего кабеля другие, не предназначенные для устройства теплого пола.
ПУЭ (правила эксплуатации электроустановок) требуют обязательного наличия заземляющего защитного экрана между нагревателем и стяжкой. В греющем кабельном проводе его роль выполняет медная оплетка, в пленочном такой опции нет.
Поэтому пленочные полы не рекомендуется устанавливать в ванной. Тем более, что и в плане гидроизоляции к ним есть вопросы.
УЗО (устройство защитного отключения, рассчитанное на ток утечки не более 10 мА) и СУП (система уравнивания потенциалов) обязательны!
Может ли нагретый провод расплавить изоляцию?
Нет. Пластиковая оболочка кабеля плавится при температуре выше 180 градусов Цельсия, а кабель сможет нагреться не выше 75.
На самом деле, теплые полы можно устраивать почти под любое напольное покрытие. Но во влажной ванной оптимальный вариант по всем показателям — керамика и керамогранит.
Впрочем, если вы страстно желаете сделать в ванной деревянный пол или паркет и намереваетесь уложить под ними систему подогрева — выбирайте материал из древесины влагостойких пород (лиственница, тик) и ограничьте мощность кабеля на уровне 100 Вт/кв.м. Иначе пол может «повести», а лак — потрескаться.
Многие производители напольных покрытий (например, наливных полов) ставят значок на упаковке — совместим ли их товар с теплым полом или нет.
Что касается линолеума, то он вполне может находиться на полу в ванной, особенно фактурный, но — увы, не в сочетании с теплым полом.
Еще раз повторимся: в городской ванной вам по закону не удастся сделать водяной пол. Зато в индивидуальном доме или таунхаусе — запросто. В этой системе нагревательным элементом будут выступать трубы с горячей водой, спрятанные под цементную стяжку или уложенные в пазы утеплителя. Да, такое устройство прилично повысит уровень пола, но в домах теплые полы, как правило, делают сразу по всему этажу, так что перепадов не образуется.
Горячая вода поступает от котла (газового или электрического) и циркулирует по трубам. И котлов, и контуров в доме может быть несколько. Благодаря термостату регулируется температура воды, то есть в нужных пропорциях горячая смешивается с холодной. Такая технология сложна в монтаже и вместе с котлом обойдется довольно дорого, но быстро окупится —особенно, когда является дополнением к системе отопления. Сам по себе теплый пол вряд ли обогреет большой дом, так как выше 35 градусов поднимать температуру воды в контуре не имеет смысла — пятки будет жечь.
Совет: Общая длина водяного контура не должна превышать 60 м. Иначе в нем не избежать холодных зон.
Основание для водяного теплого пола на бетонной основе готовится почти так же, как и для кабельного: сначала черный пол выравнивают, убирая перепады и трещины, затем укладывают гидроизоляцию (внахлест и со спайкой швов) и утеплитель с фольгой. Трубы кладут на полу «спиралью» или «змейкой». Расстояние от стен — минимум 15 см.
Готовый «теплый пол» тестируется под давлением, в полтора раза превышающим норму. Если после нескольких часов работы протечек не обнаружено и все узлы работают исправно, пол остужают и заливают стяжку (цемент, песок, пластификатор) высотой 3-5 см. Для прочности в стяжку можно заложить армирующую металлическую решетку, но это необязательно. Не забывайте про демпферную ленту!
Деревянные перекрытия не выдержат бетонной стяжки (200-300 кг на кв. м!), поэтому здесь используется особая облегченная технология: труба укладывается в пазы полистирольных плит с алюминиевыми пластинами. Сверху — подложка (например, гипсоволокнистый лист), а на нем – напольное покрытие.
Другая технология — деревянные модули для труб из ОСП с металлической пластиной (алюминий или оцинкованная сталь). Их можно укладывать на лаги, добавляя между модулями утеплитель (тот же пенополистирол). Не забывайте про гидроизоляцию!
Полистирольные плиты для теплого пола обычно выпускаются толщиной 3 см, пазы в них имеются шагами в 15 и 30 см. Между собой пластины скрепляются при помощи специального замка. Есть плиты не с пазами, а с «бобышками» — круглыми фиксирующими элементами — они подойдут и для прокладки сложных контуров.
Совет: Эта технология хороша для паркета и ламината. В ванной целесообразно укладывать на пол плитку. Для этого потребуется сухая стяжка — закрепите поверх пластин плиты ДСП или фанеры.
Самый распространенный диаметр труб – 16 и 20 мм ( 25 и 30мм — максимум). Для укладки теплых полов используют медные, металлопластиковые, полипропиленовые, а также трубы из сшитого полиэтилена и гофрированной нержавеющей стали. Все они при качественном монтаже прослужат долго, но есть нюансы.
Так, самые долговечные трубы — медные: они неплохо гнутся и, главное, обладают высочайшей теплопроводностью. Увы, они же самые дорогие. Чаще всего используют прочные металлопластиковые трубы — их легко монтировать даже одному человеку. Минус металлопластика — небольшой ассортимент диаметров на рынке. Только не экономьте на пресс-фитингах: это самое частое место протечек.
Полипропиленовые трубы — тоже неплохой вариант, они соединяются при помощи сварки и при правильном монтаже прослужат десятилетия. Гофрированная «нержавейка» встречается в продаже нечасто, но она прочная и прослужит долго.
Самый дешевый вариант — сшитый полиэтилен. При хороших антикоррозийных свойствах, он не может похвастать высокой теплопроводностью и устойчивостью к механическим нагрузкам. Зато этот гибкий материал годится для схемы с сильными изгибами.
Совет: Для теплого пола можно использовать только полиэтиленовые трубы, адаптированные под воздействие высоких температур. Трубы для холодной воды категорически не годятся.
Есть несколько основных схем укладки труб теплого пола: змейка» (зигзаги), «двойная змейка» и «спираль» («улитка»). Могут быть и комбинации — «улитка+змейка», «сдвоенная спираль» — задачи обогрева пола решаются с учетом особенностей помещения.
На входе в систему вода будет самой высокой температуры, а на выходе — самой низкой. Поэтому трубу при устройстве водяного пола лучше укладывать так, чтобы подача и возврат проходили параллельно, взаимодействуя друг с другом. Тогда в комнате не будет «теплых» и «холодных» зон. В этом смысле «спираль» и «двойная змейка» предпочтительнее «змейки» обычной.
Спиральная система имеет меньше крутых изгибов — это плюс. Зато зигзаги —идеальная схема в помещениях с уклоном. К тому же если у вас самая холодная зона у стены, имеет смысл сначала провести там горячую «змейку», а потом на остальное пространство закрутить «спираль». В общем, смотрите схемы и соотносите их с пропорциями вашей ванной.
Если вы ищете способ утеплить ванную и совсем не заинтересованы в повышении уровня пола, те же трубы с циркулирующей водой можно смонтировать в стене или высоком плинтусе. Важно жестко их зафиксировать, чтобы не допускать смещения: для этого под трубы укладывают металлическую решетку и закрывают ее штукатуркой.
Теплые стены в ванной можно сделать и при помощи электрических матов, уложенных под кафельную плитку.
Что можно сделать своими руками?
Этот вопрос для каждого будет иметь свой ответ — все зависит от опыта и квалификации. Но в целом укладка электрического кабеля, термоматов и пленочного пола — дело не особо сложное. Однако подключение к электросети (начиная с вывода отдельной линии) лучше доверить профессионалам. Водяной теплый пол без навыка и специального оборудования, пожалуй, не смонтировать.
Originally posted 2015-05-29 20:11:05. Republished by Blog Post Promoter
