Выбор газового котла отопления и создание правильной схемы обвязки — вопрос не только комфортной жизни в тепле и с горячей водой, но и безопасности. На вопрос, как правильно сделать разводку труб, расположить бойлеры, радиаторы, краны, клапаны и датчики, ответит только профессионал. Лучше не делать проект самостоятельно. Но азы «науки» должен понимать каждый хозяин дома с котельной, чтобы потом не кусать локти.
ПО ТЕМЕ…
- Как выбрать: Газовый котел для отопления частного дома
- Как выбрать: Газовый котел под горячее водоснабжение
Начнем с газа. Он может быть магистральный, то есть природный (метан), или сжиженный (пропан-бутан). В первом случае вы потратитесь на подключение, во втором — на газгольдер, автономное газовое хранилище. Природный газ дешевле, но к давлению в магистралях претензии есть практически везде. Важно то, что в одних котлах горелка предназначена для природного газа, в других — для сжиженного, в третьих есть возможность подключить обе системы без замены форсунок. Эти — самые дорогие.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
Как выбрать газовый котел для отопления частного дома
Важно: Газовые трубы в доме нельзя прятать в стены и стяжку. Линии газоснабжения могут быть только открытыми.
Качество воды — другой важный параметр для системы. Если она жесткая, двухконтурные котлы лучше не ставить. Пластины вторичного теплообменника быстро зарастают накипью, происходит закипание. Причем, чем чаще их чистишь, тем быстрее оседает накипь. Поэтому если вы уже купили такой аппарат, придется заниматься подготовкой воды. А лучше всего — отдать ее на анализ еще на этапе проектирования системы. В лаборатории дадут рекомендации по смягчению и очистке. Где-то хватит угольных фильтров, а где-то понадобится химическая очистка, добавки-ингибиторы. Грязевик, фильтр грубой очистки, да и фильтр тонкой очистки должны стоять в каждом доме.
Выделяют три основных схемы обвязки с насосом: однотрубная, двухтрубная и коллекторного типа (лучевая). Особняком стоит самотечная.
Самотечная система — это система циркуляции открытого типа, в которой нет насоса. Котел находится в нижней точке системы, расширительный бак — в верхней. Вода поднимается по главному стояку на самый верх, где расходится по горизонтальным стоякам (лежакам), установленным под небольшим уклоном, в вертикальные стояки, а уже из них — к радиаторам. Так же, благодаря самотеку, вода из радиаторов уходит к стоякам и вниз, к котлу. Несмотря на отсутствие насоса, сэкономить на этой системе не получится — понадобятся трубы большего, чем в закрытой системе, диаметра. Добавим к этому устройство байпасов (сварка), монтаж балансировочных кранов. Кроме того, для нормального функционирования самотечной системы нужен чердак, мансардный этаж не подойдет.
Важно: Чтобы не допустить смешения воды в разных контурах (подаче и обратке), используют обратные клапаны.
Обвязка котельной в частном доме во многом зависит от типа котла и наличия бойлера. Газовые котлы делятся на одноконтурные (отопление, теплый пол, полотенцесушитель) и двухконтурные (все то же плюс горячее водоснабжение). Для приготовления горячей воды одноконтурный котел может быть «обвязан» с бойлером косвенного нагрева: теплоноситель в системе отопления циркулирует по змеевику, нагревая воду в баке.
Двухконтурный котел имеет два теплообменника: основной отвечает за нагрев теплоносителя в системе отопления, а дополнительный работает как проточный водонагреватель. Действует приоритет системы ГВС — пока из крана льется вода, отопление не работает. Такой котел — практически мини-котельная, в нем уже есть вся необходимая начинка: циркуляционный насос, расширительный бачок, контроллер, системы безопасности. Увы, такие котлы редко способны обеспечить горячей водой более двух точек водозабора одновременно. Поэтому обладатели двухконтурных котлов идут на ухищрения. Например, приобретают электробойлер, но используют его как буфер — горячая вода из котла идет в бак, а уже оттуда — на водоразбор по требованию. Такая система позволяют сделать и рециркуляцию воды в контуре.
Некоторые двухконтурные котлы изначально приспособлены к подключению бойлера косвенного нагрева. То есть внутренний контур у них, как и внешний, тоже с теплоносителем. Датчик в погружной гильзе бойлера контролирует температуру воды. Если она стала холоднее нормы, клапан переключит котел на подогрев воды в системе ГВС. Того же результата можно достичь и с помощью одноконтурного котла с бойлером косвенного нагрева, трехходовыми клапанами и термореле.
Наконец, можно выбрать двухконтурный котел со встроенным в корпус бойлером. В нем нет теплообменника, а вода греется благодаря проточному нагревателю.
В общем, схем много, для каждого дома и семьи оптимальной по цене и функционалу будет своя.
Совет: Для того, чтобы систему можно было отремонтировать, не сливая воду, любой съемный элемент лучше «окружать» отсечными кранами. А соединения по возможности делать при помощи американок — муфт с накидной гайкой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
Как выбрать газовый котел для горячего водоснабжения
Это прибор, измеряющий давление в трубах — один из трех компонентов, отвечающих за безопасность, вместе с предохранительным клапаном и воздухоотводчиком.
Нагреваясь, жидкости расширяются, напирая на трубы. В индивидуальных домах рабочее давление в отопительной системе колеблется в пределах 1,5–2 атмосфер. Если его вовремя не снизить, неизбежна авария. Особенно когда трубы узкие и с отложениями. Первым на защиту приходит расширительный бак (о нем чуть ниже). Если давление продолжает нагнетаться, предохранительный клапан избавляется от некоторого количества тепла (обычно ставится на порог в 2,5 атмосферы). Но опасно не только повышенное давление. Если манометр показывает результат ниже рабочего минимума, это говорит об утечке в системе.
Обычно манометров в системе несколько. Они стоят на входе и выходе из котла, в самой высокой и самой низкой точках системы, возле коллекторов и тройников и т.д. Прибор может быть встроен в систему управления, посылать сигнал хозяину дома и даже выключать котел. Чем «умнее» манометр, тем дороже.
Воздухоотводчик позволяет избавиться от воздушных пробок. Даже если вы аккуратно залили воду или антифриз в систему, воздух в теплоносителе все равно останется — в мелких пузырьках. Когда он соберется в большие пузыри, эффективность системы снизится — появится неравномерный прогрев, коррозия и пр. Выгонять воздух также помогают и клапаны на радиаторах (краны Маевского).
При выпуске воздуха или скачках давления неизбежно будет сливаться и часть теплоносителя. Чтобы воды в системе всегда было столько, сколько нужно, делается узел автоматической подпитки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
Умный дом: Какие технологии точно нужны в загородном доме
Этот резервуар позволяет избежать повышенного давления в трубах. Бывает открытым, совмещающим функции воздухоотводчика и предохранительного клапана, и закрытым — мембранного типа (красный — для отопительных систем, белый и голубой — для воды). Принудительная циркуляция означает, что бак закрытый — в этом случае он может быть установлен в любом месте, отделанном негорючими материалами. Часто закрытый бачок уже установлен в котле. Открытый расширительный бак в системе без рециркуляции располагается в самой высокой точке системы.
Отдельный расширительный бак понадобится и для системы ГВС. Некоторые бойлеры продаются с ним в комплекте, а к некоторым бачок придется докупить. Рассчитать его объем нужно по специальной формуле, учитывающей объем теплоносителя, параметры давления. Если ошиблись и купили маленький, можно поставить еще один в контур. Если без точных расчетов, объем баков должен составлять не менее десятой части от объема воды в контуре.
Чтобы все батареи были одинаково теплыми, вода должна постоянно циркулировать в контуре. Достичь этого можно естественным (см. выше о самотечной системе циркуляции воды) и принудительным способом. При циркуляции естественного типа горячая вода под нагревом сама идет вверх, а холодная опускается вниз. Но эта система не так эффективна, как принудительная, и чаще завоздушивается — то есть в ней образуются воздушные пробки. Она больше подходит для совсем небольших домов или для домов, где бывают проблемы с электричеством.
Принудительную циркуляцию обеспечивают электрические насосы — один или несколько. Это более удобная, регулируемая система. К тому же безальтернативная в большом доме. Расположение котла и бака регламентируется только строительными нормами. Насос ставят или на подаче или на обратке. Есть мнение, что на обратке — лучше, так как там меньше температура, и насос дольше проработает.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
Тепло, еще теплее: Полы водяные или электрические — какие лучше?
По сути это труба, распределяющая воду на разные объекты (батареи, теплый пол, бойлер) или собирающая ее на обратном ходу. Используется в системе с принудительной циркуляцией. Коллекторные схемы разводки бывают разные — со вторичными кольцами, с разной системой балансировки. В больших домах с мощными котлами используются гидровыравниватели, в которых вода распределяется по слоям — в батареи потеплее, в теплый пол — похолоднее. Коллекторы входят и в состав термогидравлических, насосно-смесительных модулей. Это целые комплексы, совмещающий большинство элементов обвязки: от насосов до датчиков, что удобно — не нужно собирать систему по частям.
Интеллигентный спор сантехников о том, какие трубы выбрать для отопления частного дома, способен перерасти в рукопашную. Одни уверяют, что дешевый полипропилен незаслуженно отнесен к категории «третьего класса», другие рассказывают страшные истории о том, как хваленый металлопластик через пять лет начал крошиться. И все подозревают друг друга в недобросовестной рекламе. Дело в том, что все материалы — и медь, и нержавейка, и полипропилен, и сшитый полиэтилен, и металлопластик (алюминиевый слой между двумя слоями полиэтилена) — в принципе подходят для системы отопления. А как долго они прослужат, зависит от качества материала и, главное, работы.
Важно: Постарайтесь как можно меньше стыковать элементы из разных материалов. У них разное тепловое расширение, химические свойства. Стыковки грозят трещинами, потеками, зарастанием стыков химическими соединениями.
Важно: Не меняйте диаметр труб, заложенный в проекте. Это может привести к перерасходу топлива или даже к выходу системы из строя.
Стальные трубы для контура ГВС тоже используются все реже — они быстро остывают, зарастают отложениями. Здесь стоит выбирать между металлопластиком и сшитым полиэтиленом. И те и другие хорошо держат тепло, не деформируются при изгибах, долго служат.
В отопительный контур вместо воды можно залить антифриз — он не замерзает зимой, не вызывает коррозию и накипь в трубах. Минусы тоже есть: токсичен при испарении, протекает при малейших трещинах. Поэтому обвязку под него делают с минимальным количеством стыков. Кроме того, для него понадобятся более мощные котел и насос, вдовое больший накопительный бак. Антифриз на основе пропиленгликоля безопаснее этиленгликолевого, но дороже.
Радиаторы водяного отопления рассчитаны на разную температуру и давление, подключение труб разного диаметра. Отличаются месторасположением (настенные, напольные, внутрипольные) и материалом: бывают алюминиевые, стальные, чугунные и биметаллические. Последние, пожалуй, лучше других, но дороже. Конвекционные радиаторы имеют массу плюсов по сравнению с панельными или секционными, но высокую цену.
Размещать радиаторы следует под окном — так батарея не только прогреет место вокруг себя, но и послужит тепловой завесой перед окном. В идеале от пола и от подоконника до батареи должно быть не менее 10 см. Также не стоит оставлять стену, граничащую с улицей, без радиатора.
Работу котла контролируют датчики — их в комплектации может быть больше десятка. Самые необходимые: аварийный термостат, отключающий котел при перегреве; датчик тяги, следящий за тем, чтобы дымоход не засорился; датчик горения, который останавливает подачу газа при потухшем пламени. Данные с датчиков поступают в блок управления (контроллер), именно он и отдает команду по корректировке или остановке работы. Всю систему страхует отсечной газовый клапан. Если электричество отключится, он перекроет газ. Если этого не сделать, система окажется под угрозой — насосы, контроллер, автоматика и датчики безопасности перестанут работать.
Совет: Не стоит комнатный термостат, который замеряет температуру в помещении и регулирует по ней работу котла, монтировать под солнцем или закрывать шторами. Так термостат может ошибиться на пару градусов.
Очень полезны в плане безопасности такие приборы, как газоанализатор или отдельные датчики утечки метана и наличия водорода. Однако они есть не во всех комплектациях. За давлением в газовой трубе следит отдельный регулятор. Иногда он идет в связке с редуктором. Задача регулятора — выравнивать сильное давление до нормального и перекрывать трубу при таком потоке газа, когда горелка может потухнуть, а газ все еще будет идти.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
Умный дом: Что такое автоматизация дома сегодня
Задача ИБП — защита электронной автоматики от скачков напряжения и аварийных отключений. Прибор подключается к котлу и заземленной розетке. Бесперебойники бывают резервные, двойного преобразования и линейно-интерактивные. Первые просто переключаются на аккумулятор. Если у вас постоянно отключают свет, лучше взять генератор. Вторые тоже стабилизируют, но быстро разряжаются. Последние — самые дорогие и самые лучшие, они отлично стабилизируют ток и имеют мощные зарядные устройства.
И кстати, не забудьте подключить котел к стабилизатору напряжения, если у вас часто изменяется нагрузка в сети. Электронная начинка котла требует напряжения 220 вольт плюс-минус 5%. Стабилизатор продлит срок службы дорогой электроники. Обычно выбирают тиристорные электронные модели — у них лучше реакция и точность стабилизации. Но если нужно сэкономить, можно обойтись и релейным стабилизатором.
Камера сгорания у котла может быть открытой или закрытой. В первом случае воздух в горелку поступает из комнаты, во втором — принудительно нагнетается через отдельную от дымохода или коаксиальную трубу, выведенную на улицу через стену.
От типа горелки зависит и устройство дымохода. При открытой камере сгорания пар и газы уходят через трубу в крыше. При закрытой — через ту же коаксиальную трубу, совмещающую дымоход и воздухозабор по принципу «труба в трубе».
При открытой камере понадобится стабильный приток воздуха с улицы — он будет остужать помещение. Не забудьте про это, рассчитывая мощность котла. Самый мощный приток потребуется напольным котлам с открытой камерой горения.
Конденсационным котлам понадобится еще сифон для отвода конденсата в канализацию.
Еще одна особенность газового дымохода — большая вероятность выпадения конденсата. В обычных конвекционных котлах температура выходящих газов — выше 100 градусов, что избавляет трубы от опасного конденсата. Газ улетучивается, не остывая до точки росы. Низкотемпературные котлы имеют больший КПД, но работают на грани образования конденсата (пар выпадает при 60 градусах). В совокупности с прочими химическими веществами он превращается в кислоту, оседающую на стенках дымохода. Кроме того, конденсат может создать водяную пробку. Кирпичный канал в этом смысле хуже всего, так как пар задерживается еще из-за шероховатости фактуры. Потому кирпичные дымоходы обычно используют с керамическими вкладышами. Керамические трубы в бетонном блоке — конструкция с большим запасом прочности, но сложнее в монтаже, чем сталь.
Совет: Чтобы избежать снежных наростов на дымоходе в котельной, делайте расстояние от ввода в стену до котла не меньше метра. И помните, что объединять дымоходы с вентканалами запрещено.
- СНиП II-35-76 «Котельные установки»
- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»
- СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»
ВАША ОЧЕРЕДЬ…
А как вы организовали систему отопления у себя дома? Какую выбрали схему разводки и почему? Расскажите о своем опыте в комментариях под статьей.
Originally posted 2017-09-09 08:08:22. Republished by Blog Post Promoter
