Наши предыдущие публикации показали, что утепление дома снизу — то, о чем домовладельцы задумываются в последнюю очередь. А строители с проектировщиками не всегда вовремя подсказывают правильные решения.
В российском СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» утепление ограждающих конструкций по грунту никак не нормируется. Но не потому, что утеплять не надо! А потому, что отечественные нормативы ориентированы в первую очередь на многоквартирные здания с подвалами.
Факт: Утеплять фундамент частного дома категорически необходимо:
- чтобы по полу «не дуло»;
- чтобы коммуникации на входе не замерзали;
- и главное — чтобы мелкозаглубленный фундамент не «загулял» зимой, под воздействием сил морозного пучения.
Непременные спутники плохо утепленного снизу жилища — шерстяные носки, тапочки и паласы. Потому что по полу «дует».
В советское время ковры массово появились в многоквартирных домах во второй половине 1970-х годов — вместе с пришедшей в массовое строительство «рационализацией»: линолеумом на горбатой бетонной стяжке пола (в квартирах «с паркетом» — хрущевках и «брежневках» — по полу можно было ходить в одних носках).
Как результат, целое поколение домовладельцев выросло с установкой, что бетонные полы «панелек» — это плохо. Но проблема не в бетоне, а в его утеплении. Неутепленная по периметру бетонная плита — это мостик холода, выводящий тепло на улицу. Если проект включает бетонный пол или перекрытие в тепловой контур здания — это не плохо, а замечательно. При таком утеплении бетонный массив становится таким же тепловым аккумулятором, как кирпичная печь. Именно так необходимо делать в частном доме.
В современном загородном домостроении распространены три конструктивных типа фундаментов.
- Низкобюджетный и массовый в «дачном» сегменте — винтовые сваи.
- Для постоянного проживания обычно выбирают многочисленные вариации на тему «шведской плиты».
- Промежуточное место занимают ленточные фундаменты, которые, опять-таки, в зависимости от бюджета и характеристик грунтов, могут быть сборными или монолитными, мелкозаглубленными или опираться на грунты, расположенные ниже точек промерзания.
В каждом конкретном случае выбор типа фундамента зависит от несущей способности грунтов, типа (точнее, веса) строения, и, разумеется, финансовых возможностей.
ПО ТЕМЕ…
Хороший вопрос: Как вовремя заметить дефекты фундамента
1. Под полом гуляет ветер. Если у вас фундамент на бетонных столбах или винтовых сваях, утеплять надо нижнее перекрытие.
2. Под домом — неотапливаемое подвальное помещение (погреб, мастерская, хозяйственные помещения в цоколе). Утеплять следует нижнее (надподвальное) перекрытие, а также вертикальные стены цоколя — «по грунту» и «по воздуху».
3. Монолитная бетонная плита. С одной стороны, нет подвала — значит, и нет проблем с подвальной сыростью. С другой — бетон неважный теплоизолятор, зато отличный тепловой аккумулятор. И неразумно никак не использовать его термальную массу. Надо по максимуму включить бетонный массив в тепловой контур здания: для этого монолитный фундамент утепляется и снизу (по грунту), и по цоколю.
+ Свайные и столбчатые фундаменты — экономичный вариант для дачи.
+ Они минимизируют экологическую нагрузку на ландшафт. Удобны для участков со сложным рельефом и перепадом высот.
+ Здесь нет сырого подвала, а значит, нет необходимости заботиться о его вентиляции.
+ Задачу отвода талых и дождевых вод (если под домом лужи) решают подсыпка песком и поверхностный дренаж.
Сам фундамент защищать от холода не надо, но нижнее перекрытие по деревянным балкам необходимо утеплять, и очень аккуратно: так же, как и верхнее (чердачное) перекрытие. То есть, слой утеплителя в «горизонталях» должен быть в полтора-два раза толще, чем в «вертикалях» (наружных стенах). При этом состав «пирога» нижнего перекрытия отличается от верхнего.
1. Пленки и мембраны снизу не должны препятствовать высыханию утеплителя. Но неправильный подбор пароизоляции снизу может обернуться проблемой: паропроницаемые мембраны пропускают водяные пары (то есть, высыхать они не мешают). В то же время они будут удерживать воду на поверхности. Таким образом, паропроницаемая защита будет работать только до первой протечки. А если у вас нет сплошной гидроизоляции пола, потоп не заставит себя долго ждать.
2. Чтобы в дом не проникали мыши (они портят не только домашние запасы, но и утеплитель). Для защиты от грызунов и в качестве несущей основы для укладки плитных утеплителей рекомендуется использовать оцинкованную стальную сетку.
3. Чтобы само перекрытие не продувалось. Непродуваемые слои в строительстве называют ветрозащитой. Но в данном случае это слово не совсем верно отражает суть и сбивает потребителя с толку.
Поясним: герметичность нужна не для защиты от гуляющего в подполье ветра, а чтобы исключить подсос холодного воздуха с улицы в прогретое помещение. А это серьезная проблема: иногда достаточно поднести руку к щели в полу, или возле плинтуса, чтобы почувствовать, как из нее дует.
Как исключить «продув»? — В качестве нижнего утепляющего слоя используйте высокоплотные (не требующие ветрозащиты) марки фасадной каменной ваты. Сверху, на утеплитель — сплошную ветрозащитную пленку с нахлестами, проклеенными специальным скотчем. Это не единственный рецепт утепления нижнего перекрытия. Но при применении любых утепляющих материалов (например, устанавливаемого враспор листового пенополистирола или насыпной теплоизоляции), также не следует забывать ни о сетке от мышей снизу, ни о сплошной герметизации сверху.
Нижний слой утепления должен иметь повышенную паропроницаемость, верхний (непосредственно под полом) — быть непродуваемым.
Необходимая толщина утеплителя рассчитывается по формуле d = Rλ (d — толщина материала, λ — коэффициент теплопроводности материала, R — нормативное значение сопротивления теплопередаче, рассчитываемое для каждого региона в зависимости от продолжительности отопительного периода). Информацию о составе слоев утепления нижнего перекрытия уточняйте в альбомах типовых решений на сайтах производителей теплоизоляции.
ПО ТЕМЕ…
Подробнее об утеплении перекрытия в материале «Как правильно: Утеплить крышу, чтобы она не «плакала»
Подвал, в котором можно встать в полный рост, может быть и мастерской, и дополнительным помещением для хозяйственных нужд, и погребом для хранения запасов и заготовок.
В подвале прохладно летом и сохраняется плюсовая температура зимой.
Подвальные помещения, вне зависимости от того, как они используются, также должны утепляться. Но еще и сами подвалы требуют качественной вентиляции, гидроизоляции и регулярного обслуживания.
Что утеплять в доме с подвалом?
- Нижнее (надподвальное) перекрытие над холодным подвалом (погребом) — точно так же, как в предыдущем случае.
- Доступ в погреб (подвал) должен плотно закрываться герметичным люком с утепленной крышкой.
- Вертикальные поверхности (цоколь снаружи) — гидроизолируются рулонными материалами на битумной основе и утепляются листовым экструдированным пенополистиролом — как «по воздуху», так и «по грунту».
Разумеется, облицовывать цоколь (ленточный фундамент) нужно на стадии строительства.
В идеале — на глубину промерзания грунта (для средней полосы России — 1,2–1,5 м). Но если углубиться не удается (например, сам фундамент мелкого заложения) — требуется теплая отмостка (также из ЭППС) по периметру.
Для чего утеплять цоколь
Чтобы он не замерзал. Во-первых, промораживания не простят ни расположенные в подвале коммуникации, ни хранимые в погребе домашние заготовки.
Во-вторых, переходы температуры «через ноль» разрушают влажный бетон. А какой бы качественной ни была вентиляция и как бы вы ни осушали подвал, избавиться от избыточной влажности, а также от воды в порах и микротрещинах на нижнем (подземном) уровне — не удастся.
Не забывайте:
- О приточной и вытяжной вентиляции. Приточная — в виде зарешеченных отверстий-продухов в цоколе. Вытяжная — утепленный вертикальный вентканал, проходящий через все этажи и заканчивающийся «зонтиком» (дефлектором) на крыше.
- О регулярном осмотре, ремонте, консервации на зиму. Перед наступлением холодов вентиляционные отверстия следует закрывать. В межсезонье — проводить осушение и антисептическую обработку подполья.
- О гидроизоляции, дренаже, отводе талых и дождевых вод.
Фундамент типа УШП (утепленная шведская плита) выбирают и дачники, и домовладельцы, ориентированные на постоянное проживание за городом.
Плюсы и минусы:
+ надежное ровное основание пола первого этажа, можно отапливать помещения «теплым полом»;
+ нет подвала и головной боли, связанной с его обслуживанием;
+ при правильном утеплении и включении в тепловой контур здания получается теплый дом, требующий минимальных затрат на отопление;
− не подходит для участков с большим перепадом высот и сложным рельефом;
− низкое расположение входа в дом: небольшая высота отметки пола первого этажа;
− зависимость от человеческого фактора при проектировании и монтаже; ошибки дорого обходятся, а подчас и неустранимы.
- О мостиках холода. Вне зависимости от того, какая конструкция принимается за основу, важен общий принцип: бетонный массив, аккумулирующий тепло, заключается в пенополистирольный «термос». При этом утепление фундамента по периметру плавно переходит в утепление наружных стен, исключающее мостики холода.
- О теплой отмостке по периметру — вокруг дома. Она необходима, если грунт обводнен — для исключения подвижек и промерзания коммуникаций. В то же время такая отмостка может снизить теплопотери и спасти дом с фундаментом, недостаточно качественно утепленным при строительстве.
▶ Как выбрать фундамент, на который можно поставить дом
▶ Дизайн-дебаты: На какой фундамент ставить дом
Нам интересен ваш опыт. Расскажите, какой вариант утепления дома снизу вы выбрали, и удалось ли вам решить проблему повышенных теплопотерь?
