На тех, кто решил построить курятник своими руками, обрушится масса информации: фото, схемы, чертежи. Однако житейский опыт говорит: не усложняйте и не переплачивайте. Главное — чтобы вам было удобно.
Бонус: В конце материала вы найдете реальный пример нашего читателя из Серпухова — рассказ про ошибки и выводы, которые он сделал при строительстве собственного курятника.
Конечно. Это зависит от того, каких кур, сколько и как долго вы собираетесь держать. Например, бройлеров обычно держат в клетках, а несушки свободно гуляют по выделенной территории. Зимний птичник нужно утеплять и почти всегда отапливать, а летний — нет. Курятник на 50–100 кур — это уже полноценная постройка для содержания мелкого скота и птицы, попадающая под требования СНиПов по размещению на участке. Другое дело мобильный мини-курятник на 10 кур, который вы можете двигать, как хотите.
Если в птичнике будут жить не только куры, но и утки, перепелки, понадобится деление по отсекам, разный температурный режим и т.д. Поэтому прежде чем искать чертежи, как сделать курятник своими руками, определитесь, что вы от него хотите получить.
Для начала нужно определиться с количеством. Летом куры несутся лучше, зимой — хуже, но в среднем по году одна довольная жизнью несушка приносит 3–7 яиц в неделю. Десяти кур и петуха достаточно, чтобы семья из трех человек была постоянно обеспечена яичницей и еще осталось на выпечку. Заведете 20 кур — сможете еще и продавать яйца соседям. Но и места потребуется больше, и корма. До 20 кур можно держать в легком мобильном курятнике, если больше, да к тому же бройлеров — желательно строить стационарный.
Рекомендованная площадь курятника — один квадратный метр на две курицы, но некоторые куроводы держат и до четырех птиц на условном «квадрате». Особенно если куры заходят в курятник только спать, есть и нестись. Однако в тесноте птица хуже несется, так что и тут важен баланс. Свое место еще займут кормушки, поилки, трап.
Размерами, планировкой и материалами. Стационарный птичник — это полноценный сарай на фундаменте, зачастую сблокированный с другим хозяйственными помещениями. Он привязан к месту, рассчитан на несколько десятков кур. В нем может быть брудер для цыплят, отдельно — клетки для бройлеров, перепелок, индоуток и т.д. Каждый вид птиц и птенцов имеет свой огороженный выгул — место для прогулок. Такой птичник нередко строят из пеноблоков или кирпича, иногда из бруса. Обычно к помещению добавляют тамбур, чтобы сократить теплопотери.
Если у вас в сарае будут и куры, и утки, и кролики с козами, есть смысл провести сюда воду. Самые отчаянные решаются даже на канализацию.
Лайфхак: Не делайте несущих перегородок в стационарном сарае — со временем вы не раз поменяете внутреннюю планировку, а может, и вовсе сделаете там мастерскую. Самые хитрые строят несущие стены под размеры гаража — 6Х4 м или чуть больше.
Чаще всего стены мини-курятника сделаны из ОСП, вагонки или фанеры.
Есть разные чертежи, как сделать такой курятник своими руками, но обычно это невысокий домик на «ножках» — с местом для выгула внизу. Иногда он обнесен сеткой, как забором, а иногда «двор» находится с птичником под одной крышей.
Лайфхак: Место под курятником куры используют и для отдыха, и для защиты от дождя и солнца. Оно должно быть не менее 40 см высотой, лучше — больше, поскольку вам туда придется лазить для уборки. Если сварить на такую высоту платформу под курятник из металлического уголка, можно обойтись и без столбиков. Ее также легко переместить.
Вовсе нет! Домик можно утеплить легким утеплителем — например, пенопластом; сделать там отопление на случай морозов — например, при помощи лампы накаливания или ИК-обогревателя. Куры в таком птичнике могут зимовать, не переставая нестись. Но, например, теплый пол при помощи водяного отопления можно сделать только в стационарном курятнике.
Тем не менее небольшие домики — это все же вариант для коротких и не особо холодных зим. Если температура на улице держится ниже 15 градусов месяцами, куры будут все время сидеть в помещении — а значит, оно должно быть больше 3–4 «квадратов».
На расположение стационарных построек влияют СНиПы: 30-02-97 (дачные участки) или 2.07.01-89 (городские и сельские поселения). Ближе 12–15 метров от дома его не поставишь. От курятника до границы соседнего участка должно быть не менее 4 метров. Мобильный мини-курятник можно поставить куда угодно.
Окна курятника в идеале стоит расположить на юг — так в них будет больше солнечного света, который влияет на самочувствие птиц.
Лучше не ставить птичник в низине — там бывает сыро из-за дождей и талого снега. Кроме того, уберите кур от мест, где играют дети — птица пугливая, не любит шума.
Лайфхак: Если поставить курятник рядом с забором, ветер будет меньше беспокоить кур.
Тут многое зависит от грунтов, поскольку по уму нужно опускать опоры ниже глубины промерзания. Дешевле всего обойдутся столбчатые и свайные фундаменты. Некоторые делают мелкозаглубленную железобетонную ленту на песчаной «подушке» — пучинистый грунт меняется на спокойный.
Вариантов для курятника масса. Те же сваи можно сделать винтовые металлические, а можно — железобетонные, с ростверком или без. Можно использовать асбестоцементные трубы, залитые бетоном с арматурой, а можно забетонировать стальные столбы с наваренными уголками.
Важно: Бетонные блоки на земле — дешевый и быстрый вариант сделать фундамент для курятника своими руками. Но имейте в виду: куры будут копать под ними ямы, что повлияет на устойчивость строения. Блоки лучше прикопать. Керамзито- и газобетонные блоки для опор не годятся, так как впитывают влагу и быстро разрушаются. И если места у вас мокрые, есть смысл сделать дренажную канаву.
Материалы для строительства курятника подходят всякие: кирпич, дерево, брус, любые блоки. У всех есть свои плюсы. Блочные материалы хорошо держат тепло и позволяют ускорить строительство. Кирпич вечный, каркасники — легкие. Все-таки курятник — не дом, поэтому исходите в первую очередь из цены.
Чаще всего маленькие курятники делаются по каркасной технологии: брусок 5х5 см с утеплением 5–10 см и обшивкой ОСП или вагонкой. ДВП — худший вариант, поскольку боится влаги.
Стены больших сараев обычно сделаны из блока 15 см с утеплением 5 см.
Важно: Дерево нужно обработать от жучка и плесени. Внутри курятника часто повышена влажность.
Основные материалы для теплоизоляции курятника — минеральная вата, ЭППС и пенопласт. Последний особенно хорош в мобильных мини-птичниках: он легкий и отлично держит тепло. Однако пенопласт обязательно нужно закрыть, причем везде: куры любят его клевать, а мыши — грызть. Стыки следует пропенить. Минеральная вата закладывается обычно между плит или досок.
Если задумали перевести летний курятник из дерева в зимний, можно утеплить его снаружи по обрешетке базальтовыми плитами. Для сарая из кирпича или пеноблока в регионах с умеренным климатом это уже лишнее, как и фольгированный утеплитель на стенах внутри. Хуже, конечно, не будет, но бюджет вырастет.
Нужна паро- и гидроизоляция?
Из сломанных по этому поводу копий можно сложить сотню курятников. Опыт одних говорит в пользу тотальной защиты от влажности. Другие утверждают, что с ней птичник никогда до конца не высохнет.
Пенопласт и пенополиуретан не особо восприимчивы к пару, так что с ними пароизоляцией можно пренебречь. Но чтобы вывести влагу, понадобится хорошая вентиляция.
Чем дешевле, тем и укрывайте: профнастилом, шифером, металлочерепицей. Летние птичники порой просто закрывают рубероидом «внахлест». Важный момент при строительстве зимнего курятника: потолок нужно обязательно утеплить. Для этого можно использовать пенопласт, рулонный утеплитель, а можно засыпать на чердаке шлак или керамзит.
Крышу лучше сделать двускатной, с чердаком, где можно хранить сено, корм, лопаты и тяпки. Чем больше снега в ваших местах, тем выше скат. Можно сделать шатровый курятник («вигвам») — чертежи таких конструкций есть на профильных форумах.
Важный вопрос, поскольку пол придется регулярно чистить от едкого помета. Бетон — слишком холодный материал. Дерево портится от влажности. Что делать?
В курятнике на сваях пол нужно утеплить — например, тем же пенопластом или минватой между двумя слоями досок. Сверху многие птицеводы кладут недорогой линолеум: он не скользкий, не боится сырости и легко чистится. В крайнем случае можно купить на распродаже остатков новый отрез. Другой вариант — оббить пол оцинковкой, но это дороже. Линолеум некоторые птицеводы засыпают опилками, чтобы было меньше грязи и вони. Опилки меняют за сезон два-три раза, отправляя использованные в компост.
Конечно, если пол отапливается водой, можно сделать его и бетонным, причем под уклоном, чтобы мыть из шланга.
Вентиляция в курятнике нужна обязательно, иначе у птиц будет душно и влажно. Если помещение маленькое, достаточно будет пары вентиляционных отверстий на стенах в противоположных концах курятника. Одно вверху, другое — внизу (иногда в полу под решеткой). Между ними потихоньку движется воздух. Не забудьте про заслонки, чтобы не выстудить помещение зимой.
Важно: Куроводы рекомендуют поставить перед вытяжным вентилятором фильтр, иначе он быстро забьется пылью с пухом и сгорит.
Обустройство курятника внутри своими руками — дело нехитрое. Нужно сделать насест, поставить гнезда, поилки и кормушки. Насест и «столовая» зона обычно расположены вдоль противоположных стен.
Как сделать насесты в курятнике?
Насест — это жердочка, на которой ночуют куры. На полках птицы не сидят. Порой на фото можно видеть насест из аккуратных брусков — это тоже плохой вариант. Жердочка должна быть круглой, диаметром 3–4 см, чтобы удобно зацепиться когтями. Если есть бруски, сначала скруглите их рубанком. Если нет — подойдут черенки от лопат или тяпок, а можно и вовсе найти подходящие ветки или стволы в лесу.
Трап, ведущий на насест или к гнездам, лучше сделать съемным — легче будет уборка.
Лайфхак: Если куры разрывают помет, положите под насестом два бруска для вентиляции, на них — ОСП по периметру «туалета», а сверху — металлическую армированную сетку с загнутыми вниз уголками (буквой П). Помет будет проваливаться сквозь сетку, сами птицы смогут ходить по решетке (5х5 см), но не смогут разрывать содержимое своего туалета. Раз в месяц сняли сетку, взяли лист с пометом, почистили, вернули на место.
Гнезда бывают отдельные и блокированные, открытые и закрытые. Всякие подойдут. Считается, что в закрытых гнездах птицы меньше нервничают и охотнее несутся, но опытные птичники к этим гипотезам относятся с ухмылкой. Стандартные размеры ящика — 30 на 40 см, высота — 20–40 см. Внутри следует положить солому или опилки для мягкости. Рекомендуется делать одно гнездо на четыре курицы, но опыт показывает, что и пары гнезд для 10 кур достаточно.
Гнезда лучше ставить в темных спокойных углах. Птица должна без проблем попадать в гнездо — с полки, трапа или насеста. Важно, чтобы ящики не качались, если она наступит на край. А вам должно быть удобно их чистить и забирать оттуда яйца.
Лайфхак: Если и это не помогло, сделайте рамку из реек по периметру гнезда, набейте на ней гвозди шляпкой вверх — чтобы торчали на 3 см. Гвозди не помешают забираться в гнездо, но садиться на борт будет неудобно. А чтобы куры не сидели на закрытых гнездах, делайте крышу под большим углом.
Кормушки бывают лотковые, желобковые, бункерные, навесные и напольные, поилки — простые емкостные, ниппельные, вакуумные и т.д. Купить их — не проблема. Можно не тратиться и сделать кормушки и поилки своими руками: из пластиковых бутылей, старых покрышек, оцинкованных уголков и ПВХ-труб. В интернете вы легко найдете тысячу способов.
Размер кормушки рассчитывайте так, чтобы приходилось 10 см на голову.
Совет: Располагайте в теплое время года кормушки и поилки в вольере, а не в самом курятнике — тогда куры будут меньше гадить в домике. При этом воды у кур должно быть всегда с запасом, а вот зерна лучше сыпать ровно столько, сколько нужно, иначе к вам пожалуют мыши и крысы.
Если у вас в наличии лишь простой тазик — не беда, просто придавите его большим камнем по центру, чтобы куры не перевернули. Кормушки и поилки придется часто мыть, а значит, и снимать должно быть удобно. В этом отношении тазик порой предпочтительнее сложных систем. Вытряс замерзшую воду, ополоснул его — готово.
Лайфхак: Обычную алюминиевую кастрюлю можно повесить в 2 см от пола за ручку на саморез, вкрученный под углом 45 градусов: залезть на нее будет невозможно, перевернуть тоже, зато легко снять и помыть.
Совет: Вода подведена к поилке при помощи водопровода? В этом случае есть резон обернуть трубу греющим саморегулирующимся кабелем — чтобы не замерзла в морозы.
В летнем птичнике без лампы можно и обойтись, а вот в зимнем свет понадобится, чтобы регулировать птицам длину дня и ночи. Чтобы хорошо нестись, курам нужно около 15 светлых часов в сутки. Чтобы не разориться, ставьте энергоэффективную лампу и недорогой таймер. Обогревать птичник лампой накаливания — это, конечно, винтажно, но дорого. Тем более что в морозы такая лампа должна светить круглые сутки, а птицам для хорошего самочувствия нужно чередование дня и ночи. Отопление и свет лучше развести.
Как показывает опыт, при температуре внутри помещения до −5 куры сносно себя чувствуют, хотя перестают нестись, когда становится холоднее нуля. Если температура в курятнике держится в диапазоне от нуля до +5, несушки худо-бедно будут давать яйца. Но если небольшой птичник хорошо утеплен, куры сами нагреют его до плюса. Поэтому маленькие курятники в теплых регионах часто делают неотапливаемыми. Однако если вы выращиваете бройлеров и цыплят, тогда придется греть, даже если за окном минус 10.
Когда включать отопление? Обычно термостат ставят на +5 градусов. Другие считают, что если вода в поилке не замерзает ночью, можно и подождать с отоплением.
Вольер или дворик для выгула — важный объект в курином хозяйстве. Чем больше куры тут проводят времени, тем меньше у вас уборки в самом курятнике. Площадь дворика рассчитывается так, чтобы на трех птиц приходился минимум квадратный метр. Надо понимать, что куры любую зеленую площадку со временем превратят в безжизненную пустыню. Кроме того, помет надо будет убирать, а на земле это затруднительно — особенно во время дождей. Плюс запах! Поэтому продумайте, как защитить площадку от воды.
Лайфхак. Экспресс-навес для кур от дождя и солнца делается быстро: прислоните шиферный лист к стойке или забору.
Лайфхак: Чтобы тепло не уходило из курятника, а куры могли беспрепятственно мигрировать из своего дома на выгул, лаз можно завесить куском линолеума, порезанного на полоски. Куры спокойно пройдут, и лаз закроется.
Зерном (пшеница, кукуруза, ячмень), комбикормом, овощами (тыква, кормовая свекла, картошка), травой, остатками домашней еды. Мешка специального комбикорма для кур (35 кг, около 500 рублей) десяти несушкам хватит примерно на 1–1,5 месяца. Кто-то запаривает дробленку или комбикорм, а кто-то предпочитает сыпать сухой корм — так куры его меньше едят и лучше переваривают.
Кстати, если куры расклевывают яйца, лучше не прятать гнездо подальше, а добавить им в корм толченой скорлупы или молотых панцирей ракушек. Это показатель нехватки кальция. И не забывайте регулярно подсыпать песка — он нужен птицам для переваривания пищи.
В зависимости от местности в курятник могут наведаться лисы, ласки, хорьки, куницы и практически везде — мыши и крысы. Последним нужны не куры, а корм, поэтому держите его в металлических баках, а не мешках. И не сыпьте лишнего.
Личный опыт
Чтобы понять, как сделать курятник своими руками, Сергей Николенко из Серпухова пересмотрел кучу чертежей в интернете, но в итоге все сделал по-своему. Поскольку задача стояла построить легкий бюджетный курятник на 5–10 птиц, Сергей спроектировал мини-птичник на опорах. Основными стройматериалами стали старая вагонка и оставшийся с прошлой стройки пенопласт. С лицевой стороны курятник оббит блок-хаусом, на котором супруга Сергея нарисовала кур. Все дерево обработано защитным составом, снаружи покрашено.
Размеры: 150 на 180 см; высота конструкции 240 см, самого курятника внутри — 140 см. Залезть туда можно на полусогнутых ногах, но в этом нет нужды — от двери можно дотянуться до любого угла если не рукой, то тяпкой. Снаружи — вагонка, утепление — двойной слой пенопласта 5 см (всего 10 см). Внутри курятник закрыт поликарбонатом, чтобы куры не клевали стены. Крыша — оцинковка, три листа профнастила. Пол — два слоя вагонки, между ними пенопласт.
Курятник получился максимально легким, его можно двигать по участку — столбы не бетонированы, вместо них можно использовать и обычные пеньки. Территория для выгула (5х3 м) ограничена сеткой-рабицей. Место под курятником — замена обычному навесу: здесь куры проводят большую часть дня — прячутся от дождя и солнца, роются в земле. Шесть кур в таком курятнике несли 5–6 яиц в день. Куплены несушки на рынке по 350 рублей за штуку.
Вентиляция в курятнике Сергея Николенко сделана самым простым образом: в стене под потолком вставлена пластиковая труба диаметром 50 мм, через нее же заходит и электрический провод от гостевого дома. Воздухообмен идет за счет щелей и двери. Труба вентиляции не закрыта даже зимой — иначе появляется конденсат.
За четыре года конструкция выдержала все испытания. Единственное, что бы поменял в ней хозяин, так это пенопласт на минеральную вату. Тогда бы можно было забыть про мышей. Вагонку тоже можно было бы взять тоньше (в проекте использована доска 20 мм), тогда бы вес мини-курятника был еще меньше.
ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Расскажите, как вам удалось построить курятник своими руками! Фото, схемы и советы оставляйте в разделе комментариев
