Ремонт — благословенное время. У вас наконец-то появляется возможность не просто спланировать нужные фильтры и правильную разводку труб, но и свести на нет всевозможные угрозы затоления. Ошибки планирования сантехники самостоятельно исправить непросто, потому ловите момент: задавайте вопросы сантехнику. От его советов зависит намного больше, чем на первый взгляд кажется. И мы подскажем вам идеи, с чего начать.
- Изучите состояние стояков и необходимость их замены —особенно, если вы планируете их зашить гипсокартоном.
- Проверьте наличие всех необходимых запорных кранов и фильтров — это основа безопасности вашего здоровья и вашей техники.
- Обсудите реалистичность ваших сантехнических замыслов (перенос полотенцесушителя на противоположную стену, монтаж душевого трапа, вынос унитаза из ванной комнаты и пр.) — не все из того, что встречается в дизайн-блогах, законно и реализуемо в нашей стране.
- Часто сантехники сами берутся купить нужные трубы и фитинги, так как имеют накопительные карты от специализированных магазинов — в итоге мастер получает баллы, а вы скидку.
Совет: Необязательно покупать всю сантехнику от унитаза до смесителя, чтобы избежать хлопот при монтаже. Просто скачайте в сети техническую документацию по выбранным моделям и отдайте мастеру.
Поторгуемся?
Глупо рассчитывать, что знающий себе цену профессионал легко откажется от части своего дохода. Мы не призываем вас торговаться — просто обозначьте, сколько по максимуму вы готовы потратить на сантехнические работы. Пусть мастер сам предложит оптимальное решение для каждой конкретной задачи. Таким образом сантехник возьмет на себя ответственность за свои рекомендации. А значит, можно будет рассчитывать на лучшее качество.
Сократить расходы можно за счет материалов — например, выбрав полипропиленовые трубы вместо металлопластиковых или медных. Но не везде это будет оправданно — решение зависит от давления воды, ее характеристик, назначения труб, способа монтажа. Пусть сантехник аргументирует свой выбор.
Для хозяина квартиры в новостройке эта тема не особо актуальна, а для нового владельца хрущевки — вопрос первостепенный. Часто стояки (водоснабжение, отопление, канализация) в старых домах находятся в предаварийном состоянии, поскольку за всю свою жизнь не менялись ни разу. Но не каждый приглашенный сантехник вам об этом скажет. Дело в том, что стояк — часть общедомовой системы коммуникаций (водоснабжения, отопления…). Отвечают за него сантехники вашей управляющей компании. Вмешательство в работу общедомовых магистралей запрещено, так что сначала вам придется согласовать все работы в УК (как минимум, чтобы перекрыли воду).
Приглашенный сантехник, для которого время — деньги, может промолчать про состояние стояков, чтобы быстрее приступить к работе.
Другая ситуация: наоборот, он предложит действовать быстро и масштабно —отрезать все старые металлические трубы и заменить на новый «вечный» пластик. Не торопитесь соглашаться: тот же полипропилен плохо стыкуется с чугунными тройниками канализации, поскольку, во-первых, расширяется от нагревания, отчего стыки со временем разгерметизируются, а во-вторых, тяжелый чугун сверху, бывает, продавливает легкий (и очень шумный) пластик. Не рекомендуется этот материал и для системы отопления. Но самое главное — ответственность за свой участок труб с этого момента будете нести вы, а не УК. Так, если новый стояк с холодной или горячей водой потечет во время опрессовки, в УК только руками разведут.
Поэтому сначала оцените масштаб проблемы: есть ли протечки, коррозия, неприятные запахи (признак разгерметизации). Не смотрите на неказистый вид канализационных стояков: если нет трещин и протечек, лучше старый чугун не трогать.
Если замена не планируется, пишите заявление на проведение экспертизы стояков и замену их в вашей квартире. Можете скооперироваться с соседями и написать коллективное обращение. Скорее всего, в УК откажутся что-либо менять до следующего капремонта дома, составив акт об отсутствии протечек, а неофициально предложат вам самим поменять стояки — для этого перекроют воду. Не сдавайтесь: проводите независимую экспертизу, добивайтесь своего — вам лучше менять стояки в квартире руками сантехников своей УК.
Совет: Как показывает опыт, сварка — более надежный способ стыковки труб, чем резьба и фитинги. Поэтому, если меняете свою часть стояка, лучше выбирайте металл, чем любой пластик.
Если со стояками все более или менее однозначно, то с отопительными приборами — нет. Пункт 6 действующего Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 включает внутридомовую систему отопления, состоящую, в том числе, из стояков и обогревающих элементов (батарей) в составе общего имущества собственников.
Этим объясняется и надобность согласования с управляющей компанией любых работ по ремонту и замене батарей. Более того, есть еще такое понятие, как тепловой баланс здания (система-то одна), так что в каждой квартире должно быть не просто определенное количество радиаторов, но и секций — чтобы не пошел перекос баланса. Формально за все это отвечает УК.
Однако есть еще пункт 1 ст. 290 Гражданского кодекса РФ, который утверждает: «Собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры». Наши батареи обслуживают одну квартиру, значит, к общедомовой собственности не относятся.
Но и это еще не все. Решение Верховного Суда РФ от 22 сентября 2009 г. N ГКПИ09-725 гласит: «Находящиеся в квартирах обогревающие элементы системы отопления (радиаторы), которые имеют отключающие устройства, расположенные на ответвленных от стояков внутридомовой системы отопления, обслуживают одну квартиру, могут быть демонтированы собственником после получения разрешения на переустройство жилого помещения в установленном порядке (ст. 26 Жилищного кодекса РФ)». То есть если ваши батареи не имеют запорных кранов, а напрямую приварены к стояку, они продолжают считаться частью общедомовой системы, и вы имеете право требовать их замены от УК — конечно, при условии, что батареи неисправны (забиты или текут). Некоторым это удается.
Казалось бы, какое дело сантехнику до ваших планов по организации пространства? Но не спешите с выводами. Действительно, демонтаж перегородки между туалетом и ванной позволит найти место для бойлера, биде, ванны большого или нестандартного размера. Но не везде реализация этой идеи возможна. Так, иногда в перегородке проходят коммуникации, и трогать ее нельзя.
Объединение ванной с туалетом без изменения общих границ относится к простым перепланировкам. Для их согласования не нужны проект и техническое заключение. Однако в документах БТИ эта процедура должна быть зафиксирована — иначе у вас возникнут проблемы при продаже жилья. «Прихватить» часть комнаты не выйдет, если вы живете не на первом этаже или не в двухуровневой квартире: утвержденные «мокрые» зоны предполагают гидроизоляцию пола, в отличие от жилых комнат.
В любом случае, сообщите о своих планах мастеру до того, как начнете крушить стену. Часто полотенцесушитель установлен именно вдоль перегородки — и его надо будет снять. Кроме того, в штробы перегородки могли быть утоплены трубы при предыдущем ремонте. В общем, пусть сантехник даст добро на разрушение стены и определит последовательность своих работ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
Когда санузел лучше совместить, а когда — не стоит и пытаться
Теоретически вы можете требовать от УК и замены водяного полотенцесушителя — ведь он является ответвлением от стояка. Но здесь овчинка не стоит выделки. Во-первых, наверняка придется судиться. Во-вторых, замена предполагается при несправном состоянии прибора — вы же не будете ждать, когда он потечет. Наконец, в лучшем случае вам поставят низкокачественный змеевик из черной стали. В горячей воде, циркулирующей по нашим трубам, много кислорода — вместе они разъедают металл изнутри. Кроме того, в воде полно металлических примесей, которые оседают на стенках полотенцесушителя. И то, и другое для черной стали губительно. Нержавеющая сталь не боится коррозии, поэтому предпочтительнее черной.
Выбирать место для полотенцесущителя — да и сам прибор — следует до отделки ванной, так как разные вариации предполагают разные подводки воды. А вот подключать его можно как до укладки плитки — если монтируется короб, — так и после: если точки присоединения не закрыты.
Полотенцесушитель можно развернуть, как угодно, но проследите, чтобы подводка к нему шла без резких изгибов («горбов») — может образоваться воздушная пробка. Чтобы пробки в полотенцесушителе не образовывались, не экономьте на воздухоспускном клапане («кран Маевского»).
Часто в точке подключения устанавливают запорный кран или автоматический клапан — причем из лучших побуждений: если полотенцесушитель вдруг потечет, можно предотвратить потоп. Однако по закону сужение труб стояка и установка запорных кранов на нем запрещены, так как это может влиять на давление и циркуляцию воды во всей системе. Отсекающие краны на вход и выход воды можно поставить при наличии байпаса — страховочной перемычки, обеспечивающей бесперебойную работу стояка. Такая система позволит когда угодно отключить полотенцесушитель, не перекрывая воды для всего подъезда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
Выбор полотенцесушителя: Как учесть российскую специфику
Можно, но сначала посмотрите, на какое максимальное давление рассчитана модель: по российскому ГОСТу сантехнические приборы должны исправно работать при давлении 6 атмосфер (бар) и выдерживать повышенные нагрузки до 10 атмосфер. Лучше, если оба этих показателя у вашего полотенцесушителя будут на 5-10 атмосфер больше, так как пару раз в год нашим трубам приходится переживать опрессовку. Импортные модели часто не рассчитаны на наши пиковые нагрузки, так как сделаны для индивидуальных систем отопления.
Кроме того, зарубежные полотенцесушители, как правило, выпускают с диаметром трубы при присоединении 1/2 или 3/4 дюйма, а отечественные — дюйм или дюйм с четвертью. Так что могут понадобиться переходники. Не рекомендуется ставить полотенцесушители с диаметром входного отверстия меньше диаметра отводка трубы: при высоком давлении переходник может потечь.
Совет: Если вы меняете полотенцесушитель, исходя из эстетических соображений, не берите объемных моделей —они высушат весь воздух. Кроме того, чем больше площадь труб, тем холоднее пойдет вода по стояку — это наверняка заметят и соседи.
Если ванная большая и холодная, есть резон не менять водяную «змейку», а дополнить ее электрической «лесенкой». Этот вопрос лучше решить до внешней отделки помещения, чтобы аккуратно убрать провода в стену.
Полотенцесушитель вам вовсе не понадобится, если вы собираетесь монтировать теплый пол. Располагайте рейлинги для полотенец в нижней части комнаты — и все будет прекрасно сохнуть естественным образом. В городской квартире ваш выбор будет ограничен только электрической системой обогрева пола.
Если сантехник предложит вам подключить водяной теплый пол к стояку с горячей водой — лучше найдите другого мастера. Помните: в многоквартирном доме устройство теплых полов от общей системы отопления или ГВС запрещено законом. Такую перепланировку вам не согласуют никогда — соответственно, продать квартиру будет непросто. Да и спрятать — нереально. Кроме того, неизбежно уменьшится температура воды на выходе — а значит, рассерженные соседи побегут на вас жаловаться.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
Тепло, еще теплее: Вся правда об электрических и водяных полах
Обсуждать эту тему с сантехником стоит для того, чтобы определить оптимальное место для аппарата и своевременно сделать скрытую подводку. Что касается выбора — то это отдельная тема.
Электрические водонагреватели бывают двух видов: накопительные (бойлеры) и проточные. Первые заметно больше, так как имеют бак для воды, нагретой до определенной температуры. Вторые греют проточную воду при помощи мощного ТЭНа — им не нужен накопитель. У каждой технологии есть свои плюсы и минусы, но главное отличие — они созданы для принципиально разных бытовых условий.
Накопительные водонагреватели дороже проточных, но многое тут зависит от бренда, мощности, комплектации и пр. Маломощный проточный водонагреватель худо-бедно сгодится для замены системы ГВС во время летней профилактики сетей. Более дорогие модели рассчитаны на скрытое стационарное размещение. Так что прежде всего смотрите не на цену, а на технические характеристики аппарата и ваши реальные потребности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
Водонагреватель на 10 дней в год: Есть ли резон?
Обязательно решите этот вопрос до отделки, чтобы спрятать всю начинку за фальш-стеной или в коробах, обеспечив доступ к фильтрам и запорным кранам.
С запорными кранами все более или менее просто: они обязательно должны быть на каждом ответвлении от стояков ГВС и ХВС, и очень желательно — перед каждым сантехприбором (унитаз, смеситель, водонагреватель), чтобы можно было отремонтировать прибор, не отключая все водоснабжение в квартире.
С фильтрами для очистки воды немного сложнее: их на рынке имеется большое количество. Фильтры делятся на магистральные, которые ставятся на входе воды в квартиру, и специальные —
для определенных нужд. Первые — это, прежде всего, сетчатые фильтры механической очистки для горячей и холодной воды. Они, в свою очередь, бывают разной тонкости фильтрования. Как правило, системе горячего водоснабжения достаточно одного фильтра грубой очистки, чтобы задерживать ржавчину от труб. А холодную воду, которую мы употребляем сами и которая идет на стиральную, посудомоечную машину и водонагреватель, очищают более тщательно, избавляя от солей металлов, лишнего хлора, железа. Для этих целей, например, существует магистральный фильтр химической очистки холодной воды и ультрафильтрации. Его ставят после фильтров механической очистки.
К специальным фильтрам относят разнообразные умягчители воды (магнитный для водонагревателей, полифосфатный для посудомоек и стиралок), фильтр на основе ионообменной смолы для душевых кабин и джакузи, многоступенчатые очищающие системы под мойку, обратный осмос для кухонной мойки, насадки для крана и душа, специальные фильтры для гидромассажных ванн, аквариумов и даже всем известный фильтр-кувшин со сменными картриджами. Все эти фильтры призваны защитить технику от накипи, а наши организмы — от вредных солей и примесей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
Чем хороша и плоха ванна джакузи?
Тратиться на душевую кабину необязательно — ее легко заменят поддон и ограждение (чуть менее удобно — традиционная шторка для душа). Но и поддон будет не нужен, ели сделать слив в пол. В этом случае пол в душевой зоне устраивается под уклоном, а сток подразумевает душевой трап или дренажный канал. Увы, поскольку трубы, отводящие воду, будут спрятаны под полом, его уровень повысится на 10-15 см. Помимо того, что потолки станут ниже, образуется и перепад высот на пороге.
Совет: В поисках дополнительного места под душевую кабину или отсек полноценную ванну можно заменить сидячей. Стандартные размеры сидячих моделей — 100х70 и 120х70 см. Есть угловые вариации. Минимальный размер стенки душевой кабины — 70 см.
Правильный ответ — можно и нужно, если вы упираетесь коленями в стенку или не знаете, как затолкать стиральную машину между унитазом и стеной.
Эта абсолютно законная процедура предполагает ряд требований. Чтобы слив работал исправно, не стоит удаляться от канализационного стояка на расстояние свыше 1,5 м. Кроме того сливная труба должна быть проложена с уклоном: 2 см на метр для трубы диаметром 10 см — и 3 см для трубы диаметром 5 см. Слив нужно проложить без прямых углов. И не забывайте: трубу придется как-то прятать. С учетом ее диаметра и уклона — понадобятся и короб и подиум.
Совет: Не знаете, куда сдвинуть унитаз? Присмотритесь к углу. Многие производители выпускают угловые модели сантехники (унитазы, раковины). Дилеров ищите на сайтах фабрик.
Унитазы со встроенной инсталляцией занимают не меньше пространства, чем обычные. Толщина инсталляции — минимум 12 см без обшивки. Это, скорее, эстетически более выигрышная модель. Сэкономить место здесь можно за счет фальшстенки до потолка — за ней можно спрятать не только смывную систему унитаза, но и, например, плоский водонагреватель, либо устроить там шкаф для хранения вещей. Таким образом, будет задействована вся площадь стены.
Совет: Выбирая унитаз со встроенной инсталляцией для маленького санузла, лучше остановиться на подвесной модели, чем на приставной —мыть пол под ней будет значительно проще.
Пока это делается в границах мокрых зон, закон не нарушается. Перемещать унитаз в комнату городской квартиры нельзя, так как действующий СНИП не разрешает удалять его от стояка на расстояние более 1,5 м. Кроме того, закон запрещает устраивать санузлы на жилой площади, если квартира находится не на первом этаже (внизу никто не живет), в цоколе или на втором этаже двухуровневого жилища. Запрещает не зря — жилые комнаты не имеют полноценной гидроизоляции: любая серьезная протечка проявится у соседей.
Если формально объединению ничего не препятствует, расспросите сантехника о системе принудительной канализации. Она использует для удаления отходов жизнедеятельности фекальный насос (сололифт).
Чаще всего он расположен за бачком, иногда — прямо в нем. Насос оснащен измельчителем, поэтому без проблем выводит отходы через трубу небольшого диаметра — от 18 мм. Такую трубу несложно спрятать — например, за гипсокартоном. Уклона принудительной системе не требуется, насос позволяет отводить стоки даже вверх по вертикали (около 5 м), что особенно актуально для подвалов, не оборудованных канализацией. Эта способность позволяет монтировать трубы даже под подвесной потолок. На горизонтальной плоскости принудительная канализация может отводить стоки на 100 м. Однако вода для их удаления не должна быть слишком горячей (обычно не более 50 градусов) — иначе прибор сломается. Хотя есть термоустойчивые модели, рассчитанные на слив и стиральной машины, и душевой кабины.
Главный минус насоса — его зависимость от электросетей. Если электричество отключают часто, может, имеет смысл остановиться на самотечной системе слива.
Совет: Приобретая сололифт, обращайте внимание на диаметр входного патрубка: он должен соответствовать диаметру слива унитаза.
Вопрос, на самом деле, принципиальный. С точки зрения удобства использования мойка у окна —оптимальный вариант: светло и нет глухой стены перед глазами. Однако мойку при этом желательно устанавливать рядом с точками подключения к водопроводу и канализации, в любом случае — не далее, чем в 3 метрах от них (при наличии уклона для самотека). Более радикально передвинуть точку водозабора можно только при помощи насоса. Он же понадобится, чтобы вынести раковину на остров.
Совет: Расположение мойки, холодильника и варочной поверхности в идеале должно укладываться в равносторонний треугольник со сторонами 1,2 — 2,7 метра (правило золотого треугольника). Такое расположение позволяет экономить силы кулинара, делая его работу удобнее. Оптимально рабочий треугольник выстраивается при планировке кухне в две линии или на кухне с островом. Довольно удобна в этом смысле и угловая планировка. А вот посудомойку имеет смысл ставить рядом с раковиной. Тогда не придется удлинять или менять сливной шланг. Не стоит относить прибор дальше чем на 5 метров от точки водозабора — насос может не справиться с циркуляцией воды. Чтобы окно при этом открывалось, выпускают складывающиеся смесители.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
Хороший вопрос: Как смонтировать кухонную мойку у окна?
12 нюансов, которые надо учесть при заказе и покупке кухни
Прятать трубы (в том числе стояки) в штробы не рекомендуется. Дома, в зависимости от грунтов, усаживаются десятилетиями. А значит, труба может в любой момент потечь, причем вы об этом сразу и не узнаете. Особенно опасны в этом смысле стыки стен в панельных домах. Другое дело — если короткий отрезок трубы утоплен в мягкой гипсовой штукатурке: с ним ничего не сделается.
Фильтры придется регулярно чистить и менять — согласно инструкции. Зато техника, смесители и форсунки гидромассажных ванн с фильтрами прослужат вдвое дольше, а воду можно будет безбоязненно пить.
